Por milhares de anos, os contêineres de terracota chamados ânforas , clínico ou jarras em italiano eram a única opção disponível para os primeiros produtores de vinho transformarem suco de uva em vinho. Originário do que é hoje a Geórgia - a parte do Cáucaso considerada o berço do vinho há cerca de 6.000 anos - esses grandes potes de cerâmica ainda são usados ​​na região.

Os vinhos ânfora da Geórgia permaneceram virtualmente desconhecidos para o resto do mundo até a virada do século 21, quando o enólogo italiano Josko Gravner visitou a área e trouxe alguns dos vasos de barro, conhecidos lá como qvevri , para a Itália.

Hoje, um número pequeno, mas crescente, de produtores adotou ânforas de tamanhos e origens variados. Para a maioria dos convertidos, as ânforas são a progressão natural de uma abordagem holística para a produção de vinho que inclui evitar produtos químicos agressivos nos vinhedos e uma abordagem sem intervenção nas adegas. Os enólogos que mudaram para ânforas dizem que os vasos produzem a expressão mais pura de suas uvas e áreas de vinhedos.

De sedutores brancos com mel a tintos terrosos ostentando a pureza da fruta radiante, você nunca vai esquecer um vinho vinificado em ânfora.

Jasko Gravner / Foto de David Yoder

Gravner | Pottery Pioneer

Antes de ele mudar para ânforas, Josko Gravner havia transformado seus tonéis tradicionais em aço inoxidável. Gravner, cujos vinhedos ficam no coração da zona Collio de Friuli, no nordeste da Itália, e se estendem até a Eslovênia, mais tarde se estabeleceu em barris, acreditando que estes eram essenciais para vinhos de qualidade.

Seus vinhos ricos e perfumados receberam aclamação da crítica, mas ainda assim, ele não estava satisfeito. Ele foi para a Califórnia em 1987 em busca de inspiração, mas voltou desiludido.

“Cheguei em casa e disse à minha esposa que estava farto de vinhos convencionais, que iam na direção oposta de salvaguardar o solo e a autenticidade”, diz Gravner.

Depois de estudar a história do vinho, ele decidiu ir para a Geórgia, na região do Cáucaso, onde começou a vinificação.

Por causa da instabilidade do país, Gravner esperou até 2000 para seguir para o Cáucaso. Seu primeiro gole de vinho ali, tirado de uma ânfora enterrada, mudou sua vida.

“Ânforas amplificam o que há de bom e de ruim no vinho, por isso é essencial ter uvas perfeitas.”

Ele voltou para casa energizado. Gravner importou várias das grandes ânforas (1.300–2.400 litros) para sua vinícola no vilarejo de Oslavia. Seguindo seus novos modelos, ele os forrou com cera de abelha e os enterrou.

Em 2001, fez seus primeiros vinhos em argila: Bianco Breg (um blend de Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio e Riesling Itálico) e Ribolla Gialla, da uva nativa de mesmo nome. Os primeiros vinhos ânforas fermentaram sem leveduras selecionadas e permaneceram em contacto com as cascas da uva durante mais seis meses, seguidos de três anos de envelhecimento em grandes cascos de carvalho.

Os vinhos de cor âmbar criaram sensação ao serem lançados. Enquanto algumas pessoas ficam desconcertadas com sua cor e mineralidade austera, outras ficam intrigadas com sua pureza irrestrita, damasco seco e sensações de mel.

“As ânforas agem como alto-falantes…”, diz Gravner. “Eles amplificam o que há de bom e de ruim no vinho, por isso é essencial ter uvas perfeitas.”

Gravner adota a viticultura biodinâmica e não usa aditivos ou tecnologia em suas adegas, nem mesmo o controle de temperatura. A partir da vindima de 2007, os seus vinhos envelhecem sete anos antes de serem engarrafados. Ele está eliminando as uvas internacionais para se concentrar na Ribolla Gialla.

Vinhos Recomendados

Gravner 2007 Bianco Breg (Venezia Giulia) $ 80, 93 pontos. Rico e suave, este vinho é uma mistura de Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio e Riesling Italico. Fermentado em ânforas e envelhecido 6 anos em cascos de carvalho, apresenta sabores que vão do damasco maduro ao gengibre. Beba até 2022. Domaine Select Wine & Spirits. Seleção de adega.

Gravner 2007 Ribolla (Venezia Giulia) $ 115, 93 pontos. Este vinho âmbar é o cartão de visita de Gravner. Ajudou a dar o pontapé inicial no movimento do vinho de laranja na Itália e colocou Ribolla Gialla no mapa. Não é para todos, mas é um esforço impressionante que combina estrutura, restrição, profundidade e complexidade. Domaine Select Wine & Spirits. Seleção de adega.

Giusto Occipinti e Giambattista Cilia / Foto de Susan Wright

COS | Ceramistas do sul

Na mesma época em que Gravner estava em peregrinação à Geórgia, Giambattista Cilia e Giusto Occhipinti do Vinícola COS na província de Ragusa, no sudeste da Sicília, também estavam pesquisando ânforas.

Fundado em 1980, o COS é responsável por reviver Cerasuolo di Vittoria, um vinho tradicional local. Nos primeiros anos, a empresa usava barris reciclados, mas no final dos anos 1980, influenciada pelo Napa Valley da Califórnia, estava comprando barris novos.

“Então, demos um grande passo para trás”, diz Occhipinti. “Em meados da década de 1990, experimentamos alguns de nossos primeiros engarrafamentos - aqueles amadurecidos em barris reciclados - e ficamos chocados com a diferença. Com as suas notas minerais e sensações terrosas, os vinhos eram muito mais interessantes do que as vindimas maturadas em carvalho novo que tinham sensações de baunilha e tosta. ”

“Eles permitem que os vinhos respirem, como a madeira, mas não transmitem quaisquer aromas ou sabores de madeira.”

Os produtores de vinho começaram a fazer experiências com barris de diferentes tamanhos e idades, tanques de concreto e ânforas. Os vasos de argila da Geórgia eram grandes demais para suas necessidades e, como procuraram ânforas que não precisassem ser revestidas com cera de abelha ou outras substâncias, experimentaram ânforas da Sicília, Tunísia e Espanha em 2000.

“Os potes de 400 litros da Espanha revelaram-se os melhores para vinificação, em parte pela argila, mas também pela pura qualidade da água com que se faz a massa”, afirma Occhipinti. “Eles permitem que os vinhos respirem, como a madeira, mas não transmitem quaisquer aromas ou sabores de madeira.”

O primeiro vinho produzido por ânfora da COS foi o 2002 Pithos Rosso. Uma mistura de Frappato e Nero d’Avola, este tinto deslumbrante e comovente rapidamente se tornou um favorito de culto por sua fruta suculenta, sensações florais, minerais e terrosas, acidez brilhante e taninos sedosos.

Em 2008, a COS adicionou Pithos Bianco, feito de Grecanico. Ambos os vinhos fermentam em ânforas sem forro, onde permanecem em contacto com as películas até meados de abril, seguindo-se o engarrafamento.

COS segue os princípios da viticultura biodinâmica e tem uma abordagem independente para a vinificação, que inclui a fermentação espontânea com leveduras selvagens. Ao lado de seus vinhos Pithos envelhecidos em ânfora, as outras ofertas da empresa fermentam em cimento. Alguns tintos são envelhecidos brevemente em grandes tonéis eslavos para maior complexidade.

Vinhos Recomendados

COS 2014 Pithos Rosso (Win) $ 27, 95 pontos. Esta mistura de Frappato e Nero d’Avola expressa frutos de pele escura, couro, terra cozida pelo sol, brisa do mar e uma nota floral. O paladar cremoso combina taninos suaves e acidez fresca. Domaine Select Wine & Spirits.

COS 2014 Pithos Bianco (Terre Siciliane) $ 25, 89 pontos. Feito com Grecanico, este vinho de cor âmbar oferece notas de casca de nectarina cristalizada, brisa do mar, solo cultivado e ervas mediterrâneas juntamente com uma acidez brilhante. Domaine Select Wine & Spirits.

Elizabetta Foradori / Foto de David Yoder

Foradori | Retorne à Tradição

Em 1984, como um jovem de 20 anos recém-saído da escola de enologia, Elisabetta Foradori assumiu a vinícola da família, localizada na cordilheira Dolomitas de Trentino. Ela não estava satisfeita com os vinhos tecnicamente perfeitos resultantes de clones comerciais e práticas de vinha mecanizada. Então, em 1985, ela começou uma seleção massal de uvas Teroldego de sua propriedade, eventualmente registrando 15 clones que mais tarde ela replantou em um de seus maiores vinhedos.

Embora a qualidade tenha melhorado, Foradari ainda não estava satisfeito. Faltou alguma coisa.

“Os vinhos que eu produzia naquela época careciam de alma”, diz ela.

Em 2002, ela começou a se converter para a viticultura biodinâmica. A vinícola ganhou sua certificação Demeter em 2009.

“A biodinâmica não é apenas um certificado, é parte de um estilo de vida que diz respeito ao respeito à natureza”, diz Foradori. Em 2009, ela procurou o recipiente de fermentação certo para sua uva branca nativa, Nosiola

“Anos atrás, os enólogos maceravam Nosiola nas películas, e os vinhos tinham complexidade e caráter, nada como os vinhos leves feitos com a uva hoje”, diz Foradori.

“Os vinhos vinificados em ânforas dão a expressão mais pura da uva e do terroir.”

Giusto Occhipinti do COS sugeriu ânforas da Espanha: “Fiquei intrigada, porque as ânforas são feitas com quatro elementos simbólicos: terra, fogo, água e luz”, diz ela. “Eu experimentei e encontrei o que estava procurando. Eles completaram o processo que comecei nas vinhas há 15 anos.

“Os vinhos vinificados em ânforas dão a expressão mais pura da uva e do terroir.”

Ela avisa, no entanto, que trabalhar com os vasos de barro nem sempre é fácil.

“Eles estão cheios de surpresas”, diz Foradori. “Os vinhos vinificados em ânforas são mais vivos e por isso estão sempre a mudar. Eles têm dias bons e dias ruins. ”

Fermentado e envelhecido por oito meses nas películas em ânforas sem forro, o perfumado e elegantemente estruturado Fontanasanta Nosiola de Foradori tem bom potencial de envelhecimento de médio prazo. Seus dois Teroldegos de vinha única mostram frutas suculentas e sensações terrosas, mas revelam personalidades distintas. Todos os vinhos se beneficiam de uma longa aeração antes de servir.

Vinhos Recomendados

Foradori 2013 Morei Teroldego (Vigneti delle Dolomiti) $ 48, 93 pontos. Oferece notas de frutas vermelhas, flor azul, alcaçuz e sílex, entregues com concentração, delicadeza, acidez firme e taninos ágeis. Beba 2017–2023. Seleções Louis / Dressner.

Foradori 2013 Fontanasanta Nosiola (Vinhedos das Dolomitas) $ 48, 89 pontos. Aromas sedutores de flores silvestres alpinas, ervas picadas, nozes torradas e raspas de frutas cítricas se unem a um mineral energizante e uma acidez refrescante. Seleções Louis / Dressner.

Giovanni Manetti / Foto de David Yoder

Fontodi | Moldagem de argila toscana

Fundada em 1968 no coração de Chianti Classico, Fontodi faz vinhos altamente aclamados da Toscana, incluindo seu Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo (anteriormente um Riserva) e IGT Toscana Flaccianello della Pieve.

A produção da propriedade é certificada como orgânica e os vinhos são fermentados com leveduras selvagens. Seu Sangiovese 100 por cento, vinificado e envelhecido em ânforas e lançado no final de 2014, intrigou o mundo do vinho italiano.

“Gravner foi um pioneiro e definitivamente uma inspiração”, diz Giovanni Manetti, que administra a vinícola familiar.

Seu irmão, Marco, administra o outro negócio da família, uma empresa de cerâmica especializada em pisos e ladrilhos de terracota. Seus produtos ajudaram a restaurar os principais marcos toscanos, incluindo a cúpula de Brunelleschi em Florença.

Com a colaboração de Marco, Giovanni decidiu tentar fermentar em ânforas.

“Minha família tem oito gerações de experiência com terracota, então decidimos usar nossas próprias ânforas em vez de comprar”, diz Giovanni.

Há muito tempo a empresa fabrica ânforas - chamadas de orci na Toscana - para jardins e azeite, mas parou de fazer para vinificação em 1930. Em 2008, reiniciaram a produção de vasos de vinificação de 400 e 550 litros. Cada um leva um mês para ser concluído.

“Mas o melhor é que a argila para nossas ânforas vem da mesma terra onde nossas uvas são cultivadas, fechando o ciclo de produção.”

“No início, o vinho vazava pelos poros, mas não queríamos revesti-los internamente”, diz Giovanni. “Nós vasculhamos os documentos da empresa e encontramos a etapa que faltava - tivemos que limpar a argila com uma esponja úmida antes do processo de secagem.

“Isso reduziu o tamanho dos poros. O vinho respira, mas não passa. ”

Os orci são dotados de fechos personalizados em inox que nunca entram em contacto com o vinho.

“Mas o melhor é que a argila para nossas ânforas vem da mesma terra onde nossas uvas são cultivadas, fechando o ciclo de produção”, diz Giovanni.

O primeiro lançamento de Fontodi foi o Dino 2012, nomeado em homenagem ao pai dos Manettis. O vinho é fermentado e deixado em odres em ânforas durante nove meses, depois traslado e envelhecido mais seis meses em potes de barro. Nenhum sulfito é adicionado. Dino oferece uma versão pura de Sangiovese, entregando frescor, fruta brilhante, equilíbrio e finesse.

Vinho Recomendado

Fontodi 2013 Dino (Central Tuscany Hills) $ 70, 95 pontos. Este 100% Sangiovese revela frutos vermelhos, ferro, flor azul, vegetação rasteira e especiarias escuras, enquanto o paladar oferece acidez vibrante e taninos polidos. Importações Vinifera. Seleção de adega.

Alessandro Righi / Foto de David Yoder

St. Pauls | Vinhas Antigas, Tecnologia Antiga

São Paulo no Alto Adige é uma das adegas cooperativas mais antigas mas dinâmicas da região com uma aposta antiga em vinhos de qualidade. Com o nome da igreja paroquial local, a vinícola foi criada em 1907 e tem 200 membros que fornecem uvas de aproximadamente 425 hectares de vinhedos.

As encostas íngremes naturalmente limitam a produção de uvas. As áreas de cultivo, protegidas pelos Alpes e que beneficiam de 1.800 horas de sol anuais, desfrutam de dias quentes e noites frescas durante o período de maturação, o que permite uma maturação ideal das uvas. Ao longo dos anos, os produtores de St. Pauls adotaram métodos agrícolas sustentáveis ​​e a vinícola adotou práticas de adega ecologicamente corretas.

Alto Adige é mais conhecido por seus brancos vibrantes e aromáticos, incluindo Sauvignon Blanc, Gewürztraminer, Pinot Grigio e Pinot Bianco. E embora Pinot Bianco tenha sido abandonado em grande parte do Velho Mundo e nunca tenha decolado no Novo Mundo, continua sendo um foco para os produtores do Alto Adige, onde possui delicadas sensações de maçã e uma acidez viva.

“Temos o que é considerado o vinhedo Pinot Bianco mais antigo no Alto Adige, plantado em 1899.”

Além do Pinot Bianco da vinícola, vinificado em aço inoxidável, e seu Passion Riserva fermentado e envelhecido em barris, a St. Pauls introduziu recentemente seu mais novo Pinot Bianco, Sanctissimus Riserva - fermentado e envelhecido inteiramente em recipientes de argila.

“Temos o que é considerado o vinhedo Pinot Bianco mais antigo no Alto Adige, plantado em 1899”, diz Alessandro Righi, diretor administrativo da St. Pauls. “Queríamos combinar a velhice das vinhas com as origens da vinificação através de ânforas.”

Em 2009, a vinícola começou a fazer experiências com ânforas da TAVA Ceramiche em Trento. Depois de anos de testes, optou por potes personalizados, sem forro, de 300 litros, feitos com argilas da Toscana, Lazio e Veneto. Em meados de 2016, a cooperativa lançou seu Sanctissimus 2013.

“Os potes de argila permitem uma fermentação longa e lenta, o que cria mais complexidade e uma estrutura tânica que é mais semelhante a um tinto”, diz Wolfgang Tratter, o enólogo da empresa.

Fermentado espontaneamente em ânforas com fermentos silvestres e envelhecido em argila durante um ano, o Sanctissimus possui uma veia mineral energizada e apresenta um bom potencial de envelhecimento.

Vinho Recomendado

St. Paul santo Riserva 2013 Pinot Bianco (Alto Adige) $ 99, 92 pontos. Brilhante e estruturado, abre com aromas que sugerem mel de acácia, avelã torrada, pedra triturada e um toque de leve especiaria. O paladar suave oferece maçã amarela madura, raspas de tangerina e uma nota mineral melada, enquanto a acidez fresca ilumina os sabores cremosos. Beba até 2020. Vinhos Ethica.