Recentemente, tive a oportunidade de provar um que será lançado em breve Doce vinho com preço de varejo de mais de US$ 900 a garrafa. Foi servido de uma garrafa sem rótulo na sala de degustação do Conselho vinícola do enólogo Matteo Inama. Ele e seu pai, Stefano, sentaram-se em meio a mapas de cartazes de Soave Clássico e exibições de seu famoso solos vulcânicos – e esperei minha reação. Já havíamos provado a nova safra de I Palchi, seu atual vinho de ponta, feito a partir de microparcelas selecionadas de vinhas com 50 anos cultivadas no solo vulcânico de Foscarino, um dos crus mais famosos de Soave. I Palchi, com mais de US$ 60, já é um dos vinhos mais caros da região. Mas este novo lançamento “off-the-record” foi algo completamente diferente. Matteo Inama me disse que eles mostraram o vinho para colecionadores que compram premier cru Borgonha e Riesling alemão de planta grande , e essas pessoas já estavam encomendando caixas.

Os Inamas insistem que este será o vinho que finalmente colocará Soave no mapa internacional dos vinhos finos. Certamente foi requintado. No entanto, depois de considerar por um momento, perguntei: “Mas tem gosto de Soave?”

“Qual é a tradição do vinho fino em Soave?” respondeu Matteo, com uma risada. “Somos como homens das cavernas aqui.”

Stefano entrou na conversa: “O Soave pode ser um top branco como o Borgonha ou o Riesling alemão? Não sabíamos antes. Não tínhamos ninguém correndo a maratona na nossa frente. Não tínhamos nenhuma referência. Mas agora sabemos.”

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Mesmo sendo alguém que não está no mercado por um vinho de US$ 900, este ambicioso Soave pareceu digno de nota para mim. Durante anos, venho exaltando as virtudes do Soave Classico de alguns dos principais produtores, como Inama, Prà, Pieropan, Suavia e Gini. E a maior parte, mesmo o melhor, tem um valor incrível, geralmente de US$ 25 a US$ 40. Mas no mundo do vinho, Soave carrega uma bagagem especial que é difícil de superar.

“Soave ainda sofre um pouco com seu passado”, diz Alessandra Tessari, da Suavia. “Mas Soave não é o que as pessoas conheciam. Todos nós estamos trabalhando para dar uma nova imagem.”

Mudando de canal

Más reputações são difíceis de abalar. É uma lei quase imutável da escrita de vinhos que você deve recontar o passado obscuro de Soave ao escrever sobre ele. Durante a maior parte do século 21, a história foi assim: Soave era muito popular na década de 1970 e no início da década de 1980 como um vinho branco barato e não muito complexo, feito por cooperativas que privilegiavam a quantidade em vez da qualidade e era fortemente anunciado na televisão. Ao mesmo tempo, estava entre os vinhos italianos mais vendidos nos EUA. Mas no final do século 20, à medida que os Boomers ganharam mais conhecimento sobre vinhos, eles evitaram seu antigo favorito - passando para Pinot Grigio ou outros brancos. Soave definhou.

No entanto, como o escritor de vinhos contemporâneo sempre salienta: Ainda existem grandes vinhos de Soave, e você deveria experimentá-los! Esta tem sido a proposta de Soave há cerca de 20 ou até 30 anos. Eu também sou culpado desta narrativa banal. Há mais de uma década, escrevi um artigo para O Washington Post , “Soave: assombrado por seu passado lamentável”, no qual implorei aos leitores que “iniciassem um novo relacionamento com Soave, que nos últimos anos se tornou um dos brancos mais interessantes da Itália”. Em 2024, os profissionais do vinho continuam a contar a mesma história.

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O problema desta narrativa é que ninguém com menos de 50 anos se lembra da moda Soave dos anos 1970. E muitos de nós que o fazemos éramos apenas crianças na época. Certamente me lembro dos comerciais de TV de Soave Bolla (assim como me lembro daqueles “ Riunite no Gelo ” spots da era de ouro dos anúncios de vinho na TV). Eu os teria visto quando nossa babá nos deixou ficar acordados até tarde para assistir Barco do Amor ou Ilha da Fantasia . Esta foi a mesma época em que Orson Welles apregoou Paul Masson (“Não venderemos vinho antes do tempo”) e Blue Nun foi vendido como “o vinho que combina com qualquer prato”. O que quer dizer que esta é uma história antiga. Seria igualmente relevante fazer referência à opinião de Plínio, o Velho (falecido no ano 79 d.C.) sobre os vinhos de Soave. Comparar o bom Soave com o mau Soave de antigamente não significa nada para uma geração mais jovem.

Então, proponho que paremos de falar sobre o passado de Soave. Não há necessidade de falar sobre o pobre Soave de antigamente, já que há muitos Soave medianos produzidos em massa no presente. Quase metade do vinho do Soave DOC, por exemplo, é produzido por uma grande cooperativa com mais de 2.000 membros. Precisamos parar de falar genericamente sobre Soave em qualquer sentido macro e, em vez disso, focar no micro.

A nova cruz

Para começar, vamos nos concentrar na subzona Soave Classico, o coração montanhoso da denominação, em torno das cidades de Soave e Monteforte d’Alpone. Soave Classico foi delineado pela primeira vez em 1927 e as vinhas foram plantadas lá desde os tempos de Plínio, o Velho. Aqui, os solos são maioritariamente vulcânicos, desde a lava basáltica ao tufo vulcânico até aos chamados orizzonti rossi.

“Todos falamos de solo vulcânico, mas não temos apenas um tipo de solo vulcânico”, diz Claudio Gini, 14ª geração da família Gini que produz vinho em Soave Classico. “Tem lava preta e cinza, basalto com ferro que é avermelhado, então o que temos em La Frosca é amarelo, com basalto misturado com enxofre.” Nas planícies aluviais da denominação mais ampla de Soave, você não encontra esta diversidade de solo vulcânico.

Mas a única maneira de contar essa história do terroir é poder nomear detalhes no rótulo. É por isso que a decisão do Consorzio Tutela Vini Soave em 2019 de estabelecer 33 zonas distintas, ou Unità Geografica Aggiuntive (UGA), é tão importante. Finalmente, os produtores de Soave podem colocar nomes de lugares locais significativos no rótulo. Soave, finalmente, tem algo como um sistema cru. A esperança é que os consumidores se familiarizem com vinhedos como Foscarino, Carbonare, La Frosca, Monte Grande e Rugate.

Garrafas de produtores como estes podem evoluir para algo notável e extraordinário. “As pessoas têm muitos preconceitos contra Soave”, diz Graziano Prà. “É muito difícil convencer as pessoas de que Soave pode envelhecer. Mas um bom engarrafamento em um único vinhedo tem potencial para envelhecer de 10 a 15 anos.”

O sistema UGA oficializa o que os enólogos de Soave identificam há anos. Pieropan (talvez o produtor mais conhecido de Soave nos EUA) rotulou pela primeira vez dois locais na década de 1970, Calvarino em 1971 e La Rocca em 1978. “Meu pai fazia isso 40 anos antes dos UGAs”, diz Andrea Pieropan. Na verdade, foram os primeiros vinhos brancos em toda a Itália.

Apenas o primeiro passo

Ainda assim, o sistema UGA não é uma panacéia mágica para a reputação de Soave. Com a influência das grandes cooperativas, mais de um terço das terras da Soave estão marcadas como UGA oficial. “São muitos”, diz Prà. “Quando há muitas crus, é muito difícil para as pessoas entenderem.” Na Soave Classico, diz ele, os melhores crus estão ligados aos produtores. “Os produtores de vinho tornam famosos os crus”, diz Prà. “Barolo tem 177 crus, mas a maioria das pessoas conhece apenas cinco deles.”

Embora a posição de Prà seja compreensível, um efeito positivo das UGAs é expandir a ideia de onde vem o bom Soave. Fiquei impressionado com os vinhos produzidos por Dal Cero fora da zona Classico em Ronca Monte Calvarina UGA, cultivados a 600 metros de altitude (cerca de 300 metros acima do Soave Classico). Aqui o Garganega atinge um nível de acidez mais nítido que mesmo o Garganega no Clássico muitas vezes não alcança. “Havia a sensação de que os únicos bons vinhos Soave estavam no Classico, mas não é o caso”, diz Francesca Dal Cero. “Estávamos olhando para Pieropan e Inama, tentando copiá-los. Mas passados ​​alguns anos, percebemos que estes não eram os nossos vinhos. Queríamos fazer vinhos que expressassem a nossa região.”

Alguns produtores da zona Clássica não gostam disso Chardonnay foi permitido nos blends, junto com as uvas tradicionais Garganega e Trebbiano di Soave. “Não é que eu tenha algo contra o Chardonnay”, diz Pieropan. “Mas como comparar um vinho com Garganega e outro com Chardonnay? Como o Chardonnay é uma expressão do território?” O uso do Chardonnay remonta ao complexo de inferioridade que Soave carrega desde o final do século XX. “Nas décadas de 1980 e 1990 havia uma ideia de que se você quisesse jogar na primeira divisão, precisava de uvas internacionais”, diz Pieropan. “Mas agora é o contrário. Meu pai queria jogar na primeira divisão com o Garganega.”

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Também tem havido algumas reclamações sobre a falta de requisitos de envelhecimento nos novos UGAs. Para um produtor como Gini, cujas garrafas podem envelhecer décadas, lançar um vinho quatro meses após a colheita é inaceitável. “Precisamos esperar um ano antes de lançar os vinhos”, afirma. “Quando é jovem, todo o Soave é parecido e é difícil dizer a qualidade. A vinha única não deve servir apenas para comercialização. Deve significar alguma coisa.

Matteo Inama e eu caminhamos por seu vinhedo Foscarino em um dia ensolarado de setembro, degustando uvas das vinhas. “Você está começando a sentir aquele gosto de laranja”, disse ele. “As uvas Foscarino sempre têm gosto de laranja sanguínea pouco antes de estarem prontas para serem colhidas.” Numa parte mais nova da vinha, o sabor era mais parecido com maçã verde. À medida que nos mudamos para as vinhas da pérgula de 50 anos, pude sentir o gosto de tangerina e abacaxi. “Acho que faltam duas semanas para a colheita”, disse Matteo. “Já dá para sentir, já é mais complexo.”

Enquanto colocávamos uvas quase maduras na boca, Matteo me disse: “Se você deseja obter vinhos com tensão e complexidade, você precisa das uvas para chegar lá. Se você não podar corretamente, se não cultivar corretamente, você pode estar fazendo um Soave Classico, mas na verdade não está fazendo um cru.”

Acontece que o segredo para restaurar a reputação da Soave não é segredo algum. Como tudo na vida, será uma questão de muito trabalho, colheita após colheita. “O sistema cru é apenas um primeiro passo”, disse Matteo. “Todos nós, juntos, teremos que melhorar a área.”

Este artigo apareceu originalmente no Edição de inverno de 2024 da revista Wine Enthusiast . Clique aqui para se inscrever hoje!

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