Cinco anos atrás, Klaus Peter Keller conduziu uma degustação de seu Spatbürgunder, ou Pinot Noir , a partir de Alemanha . Ele estava mostrando como o clima frio criava belas expressões da variedade e, em algum momento, fez um comentário improvisado que se destacou por muito tempo.

“Eu plantei um vinhedo na Noruega.”

Avançando até hoje, as vinhas de Keller lá renderam várias safras de Riesling . Vinhos da Noruega, junto com os de Japão , Bolívia e faixas cada vez maiores de Columbia Britânica , Canadá , testemunhar a transição em andamento. À medida que o clima muda, também muda o número de áreas vinícolas. Estas quatro regiões representam novas fronteiras da viticultura e, de muitas formas, provam que o futuro é agora.

Foto cortesia da Norwegian Wine Federation

Noruega

Em um local granítico voltado para o sul com vista para o Mar do Norte, Keller e sua ex-aprendiz norueguesa, Anne Enggrav, plantaram Riesling nas terras de sua família.

' Universidade Geisenheim previu nossa primeira colheita em aproximadamente 2050 ”, diz Keller.

“Então, ficamos felizes e com medo quando em 2015 e 2018, as uvas atingiram a maturação total.”

Quando Keller e Enggrav plantaram o vinhedo em 2008, os moradores já estavam se aventurando na viticultura há 20 anos, principalmente como amadores. À medida que o clima esquentou e a valorização do vinho doméstico cresceu, as aspirações comerciais criaram raízes.

Embora nenhuma região tenha recebido ainda a designação da União Europeia, duas áreas surgiram como concorrentes. Østlandet, localizado no sudeste da Noruega, abrange Oslo e detém cerca de metade da população do país. Vestlandet, ao longo dos fiordes da costa oeste, possui a pitoresca cidade de Bergen.

A soma das características únicas de um determinado local é o que torna a viticultura possível, afirma Danilo Costamagna. Originalmente de Piemonte , Itália , ele se mudou para a Noruega, onde fundou NorskVin vinícola e agora lidera a Norske Druedyrkere Foreningen, a associação de produtores norueguesa.

“Os fiordes refletem a luz do sol nas vinhas”, diz ele. “As montanhas acumulam calor e fornecem uma boa drenagem, já que a Noruega recebe muita chuva.”

A curta temporada de cultivo da Noruega traz ameaças de geadas no final da primavera e fortes chuvas no outono. No entanto, longos dias de verão devido à latitude norte do país ajudam as uvas a amadurecer.

“Para algumas vinhas, temos o problema de muito vigor”, diz Costamagna.

Na Era das Mudanças Climáticas, o Vinho do Velho e do Novo Mundo está obsoleto?

Os produtores estão encontrando equilíbrio ao desacelerar o amadurecimento sem perder a janela de colheita. Isso não quer dizer que as uvas atingiram consistentemente os níveis ideais de Brix, no entanto. A chaptalização, ou adição de açúcar para aumentar os níveis de álcool, é uma ferramenta muito usada há anos.

Embora o projeto Riesling de Keller demonstre potencial, a uva que mostra maturação e consistência agora é Solaris, uma que poucos americanos conhecem.

Com capacidade para 12,5% de álcool por volume (abv) com açúcares naturais, este vinho branco seco varia de corpo leve a médio. Oferece acidez tipo Riesling e sabores de limão, maçã verde, melancia e toranja.

Por que Solaris? Amadurece cedo e resiste a doenças fúngicas e geadas, duas formas estimuladas pelas condições úmidas e frias da Noruega.

Para os tintos, o híbrido Rondo atrai alguns vinicultores. Criada na então Tchecoslováquia, esta uva rústica de casca grossa é um cruzamento de Saint-Laurent e Zarya Severa. Também cresce na Alemanha Rheinhessen região, bem como a Dinamarca, Inglaterra , Irlanda e Suécia.

Destinado a climas difíceis, Rondo luta com o acúmulo de açúcar, por isso é trabalhado em vinhos espumantes com mais frequência do que ainda.

Apesar do clima, o plantio de variedades tradicionais de Vitis vinifera pois a vinha do futuro faz sentido.

“Vintage 2018 na Noruega tem um gosto parecido com a Alemanha dos anos 60”, diz Keller. “Muito puro, acidez muito pronunciada, muito solo, com muita energia. É uma alegria beber. ”

Foto cedida por Vendimia

Bolívia

A viticultura boliviana data do século 16, quando os colonizadores espanhóis plantaram Negra Criolla e Moscatel de Alexandria. Eles usaram a riqueza da prata, extraída nas proximidades de Potosí, para financiar a produção de vinho e singani, uma bebida destilada de Muscat uvas.

A história mais recente, entretanto, tem sido de distúrbios políticos, pobreza e divisão de classes sob os quais a indústria tem lutado para crescer. Isso pode estar mudando.

“O vinho boliviano está melhor do que nunca ... talvez seja devido ao crescimento da cultura do vinho e dos consumidores de vinho”, disse Bertil Levin Tøttenborg, sommelier do restaurante Gustu em A paz .

Fundado em 2012 por Claus Meyer, cofundador do restaurante Copenhagen Aluguel , Gustu cria cozinha moderna com ingredientes locais. Estes são combinados com vinhos locais, dos quais Tøttenborg provou mais, se não todos.

“Mil pessoas sairiam da pobreza na Bolívia se vendêssemos menos de 3% do que Robert Mondavi vende em um ano.” - Ramon Escobar

Defensor dos vinhos de intervenção mínima, ele aponta para regiões menores como o Valle de Cinti, onde os produtores “fazem o que fazem de melhor: vinhos naturais focados, de alto nível, não filtrados”, diz ele.

Ele elogia Terra vermelha , Vacaflores , Golden Strain e A casona de molina para ultrapassar limites, e Marquez de la Viña para o método tradicional e espumante - estrelinhas naturais .

Cees van Casteren, MW, chamou a indústria do vinho do Vale de Cinti de 'arqueologia vitícola' por seus vinhedos ancestrais. Alguns têm videiras do tamanho de árvores, enquanto outros são treliçados em árvores em um método conhecido como viticultura arbórea.

Para capturar o sabor distinto dessas vinhas históricas cada vez menores, é preciso primeiro chegar ao Vale Cinti. Embora a apenas 80 quilômetros a oeste da cidade de Tarija, as estradas nas montanhas exigem três horas de condução cuidadosa.

Nayan Gowda, da Vinosity Consulting, diz que as práticas de agricultura orgânica aqui são muitas vezes uma função do custo para a dificuldade em adquirir equipamentos.

Gowda chegou em 2019 para fazer vinho para jovem marca Jardim escondido . Maria Jose Granier, da prestigiosa família do vinho por trás Campos Solana , fundou a marca. Entre vários projetos, eles vinificaram uma parcela da uva indígena Vischoquena encontrada crescendo em pés de pimenta rosa.

Adjacente a Cinti está a maior região vinícola de Tarija, que possui produtores estabelecidos com uma distribuição considerável.

Campos de Solana e Bodegas Kohlberg fazer vinhos ambiciosos e modernos a partir de vinhedos a até 6.200 pés acima do nível do mar, especialmente de Tannat , Malbec , Little Verdot e Merlot .

Esses locais de alta altitude protegem contra o aquecimento das temperaturas, mas existem outros problemas.

Solos salinos, clima irregular e tempestades intensas ameaçam devastação.

Uma pandemia global também prejudicou o crescimento.

Ramon Escobar, fundador da Importações Chufly , assistiu à queda nas vendas internas de 85% durante os primeiros meses de 2020, ainda mais complicada pela instabilidade social e política.

“Nossos vinhedos estão mais dependentes do que nunca do mercado dos EUA para sua sobrevivência”, diz ele. Chufly representa marcas como premiadas Aranjuez , histórico Vinícolas e vinhedos La Concepción e marca boutique Magnus , tudo em Tarija Golden Strain de Cinti e 1750 de Samaipata, um vale de clima frio com quatro séculos de história de vinificação.

“Poucas pessoas percebem que beber vinho de uma determinada região tem potencial para impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável”, diz Escobar.

“Por exemplo, 1.000 pessoas seriam tiradas da pobreza na Bolívia se vendêssemos menos de 3% do que Robert Mondavi vende em um ano. E escolher fazer o bem não significa que você tem que sacrificar a qualidade. ”

Foto cortesia de Wines of British Columbia

Canadá

Os vinhos canadenses muitas vezes escapam das prateleiras dos EUA, mas aqueles que estão por dentro colocam garrafas em suas malas antes de partir Ontário ou o Okanagan. Os caçadores de tesouros agora podem adicionar mais uma região à lista: Kootenays.

Cercado por uma natureza deslumbrante, esta Indicação Geográfica (IG) montanhosa nas Montanhas Rochosas do sudeste da Colúmbia Britânica leva o nome do rio Kootenay e do povo das Primeiras Nações Kutenai.

Encravado entre duas cadeias de montanhas escarpadas, o Selkirk a oeste e o Purcell a leste, os vinhedos ficam sobre o granito de 10.000 anos e glaciares, que variam de poeira fina a grandes rochas.

“Você pode ver o solo brilhando ao sol”, diz

Bob Johnson, dono da Baillie-Grohman vinícola em Creston Valley. As pedras armazenam calor que compensa o frio da região e ajuda a amadurecer.

Embora a área só tenha recebido o status de IG em 2017, a primeira vinícola comercial foi inaugurada neste vale isolado em 2001.

Existem agora seis vinícolas aqui.

“Tínhamos família na área e visitávamos com frequência”, diz Johnson.

“Compramos primeiro um pomar de cerejas, mas quando vimos à venda em 2006 uma propriedade perfeita para uvas, não resistimos e tínhamos uma oferta na mesa logo no dia seguinte”.

Johnson vendeu o primeiro lote para desenvolver o segundo, um pomar de maçãs abandonado, em 28 acres de videiras viníferas.

“Nossa primeira safra foi em 2009 e não olhamos para trás”, diz ele.

Verões quentes com dias longos e ensolarados ajudam as uvas a amadurecer.

A baixa pluviosidade reduz a pressão das doenças. Invernos frios colocam as videiras em uma dormência repousante, mas as temperaturas não ficam frias o suficiente para matá-las. Além disso, seu isolamento ajuda a limitar a ameaça de filoxera .

Vinhas de alta altitude que estão mudando de vinho

Johnson cultiva uvas em seu próprio porta-enxerto para vinhos com “sabores puros e completos”, diz ele. A intensidade da luz do sol, resultado do cultivo de uvas a 2.000 pés acima do nível do mar na latitude paralela 49, “combinam-se para criar vinhos com uma nova impressão digital de sabores”, diz ele.

Muitas das variedades usuais de clima frio têm sucesso aqui. Pinot Noir é a variedade mais plantada, seguida por Gewürztraminer , Pinot Gris , Chardonnay e Riesling , tudo adequado para o Da Borgonha e Alsácia estilos de vinificação que os produtores preferem. Os vinhos já são premiados em concursos canadenses.

Por enquanto, a maior parte da viticultura acontece no fundo do vale mais quente. Enquanto a IG abrange uma faixa montanhosa de mais de 4,9 milhões de acres, apenas uma fração dela é adequada para a viticultura: apenas 94 acres são plantados.

No entanto, a mudança do clima pode ajudar as perspectivas para esta pequena região.

Alamy

Japão

Enquanto Ayana Misawa caminha por seu vinhedo, ela ajusta guarda-chuvas de papel ceroso que protegem o rosa luminescente Koshu cachos de uva da chuva. Ela diz que essa atenção aos detalhes é um ponto forte da vinificação japonesa.

“Os vinhedos são bem mantidos e as adegas são mantidas limpas”, diz ela.

Misawa é o enólogo-chefe da Grace Winery , propriedade de sua família localizada na prefeitura montanhosa de Yamanashi, a sudoeste de Tóquio, na ilha de Honshu.

A indústria vinícola do Japão remonta a 150 anos, e a família de Misawa fundou a Grace em 1923.

A maior região vinícola do país, Yamanashi possui quase um terço das vinícolas japonesas.

A maioria se concentra em variedades indígenas como Koshu e Muscat Bailey A, mas o plantio de uvas internacionais aumentou, assim como as vendas de vinho no mercado interno.

Misawa acredita que o devastador Grande Terremoto do Leste do Japão de 2011 ajudou a mudar as mentalidades locais.

“Mais do que nunca, os consumidores japoneses querem apoiar os produtos japoneses”, diz ela.

A jornalista japonesa de vinhos Yoko Obara chama isso de 'Japan Wine Boom'. A proliferação e a nova fama das vinícolas ajudaram a cultivar uma nova geração de clientes “ansiosos para seguir essas histórias ... de certos vinicultores e comprar seus vinhos”, diz ela.

Misawa descreve Koshu com o carinho de um artista.

“É puro e muito delicado, com yuzu, pêssego branco, pêra branca e jasmim”, diz ela. “Eu acredito que Koshu revela [a] iguaria típica japonesa.”

No entanto, as mudanças climáticas podem alterar a paisagem vitícola da nação insular.

“Na época do meu avô, muito poucas vinícolas cultivavam viníferas porque era difícil amadurecer totalmente”, diz Misawa. “A região de Yamanashi está considerando ... Syrah e Tempranillo ”, Afirma, apesar da tradição local de produção de vinho branco. Ainda assim, com 20% da produção total do Japão, Koshu continua sendo a variedade mais importante.

Nagano, a segunda maior região, também tem terreno montanhoso e locais de vinhedos de alta altitude para impedir o aumento das temperaturas. Mas a frequência dos tufões e o volume das chuvas aumentaram, diz Toru Konishi da Villad’est Winery .

A maior região vinícola do país, Yamanashi possui quase um terço das vinícolas japonesas. A maioria se concentra em variedades indígenas como Koshu e Muscat Bailey A.

Como em Grace, Villad’est instala guardas em cachos de Pinot Noir antes de chuvas fortes.

Embora o clima inclemente frustre alguns, Konishi diz que forçou os produtores de vinho a abandonar as ambições de estilos ricos e encorpados em favor das expressões sutis e delicadas que complementam a culinária japonesa.

Outras variedades encontradas em Nagano incluem Merlot e Ryugan, uma uva vinifera nativa da Ásia que é usada para vinhos secos de qualidade.

Na fria ilha de Hokkaido, ao norte, conhecida por suas estações de esqui e fontes termais, vinicultores intrépidos plantaram variedades alemãs e de outras variedades de clima frio. Invernos gelados e com neve obrigam os produtores a enterrar as vinhas para proteção.

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Apesar das condições difíceis, uma enxurrada de vinícolas foi aberta.

Enólogo da Borgonha Etienne de Montille inovou no sul de Hokkaido para fazer experiências com Pinot Noir e Chardonnay.

No longo prazo, a ilha pode se provar a região vinícola mais resistente ao clima do país.

Embora o vinho japonês seja diversificado e esteja em evolução, Obara acredita que as “rápidas melhorias na qualidade” o estão levando a níveis de classe mundial.