O pêndulo do estilo oscila rapidamente no mundo do vinho australiano.

O Chardonnay, antes amplo e rico em carvalho, voltou-se para a magreza e a sutileza, depois voltou a se tornar carnudo, mas refinado - tudo apenas na última década.

Shiraz também não está imune a mudanças. O momento estava crescendo para Shiraz de clima frio quando Glaetzer-Dixon's 2010 Mon Père Shiraz da Tasmânia ganhou o Troféu Jimmy Watson em 2011. Dado anualmente pelo Royal Melbourne Wine Show ao melhor vinho tinto com um ano de idade do país, o prêmio há muito era dominado por grandes e voluptuosas ofertas do sul da Austrália. A seleção de Mon Père cristalizou na mente do público consumidor de vinho que os vinhos que favorecem o perfume e as especiarias em vez da maturação e do peso podem receber aclamação da crítica.

Para os americanos, isolados pelo sistema de distribuição de vinho em três camadas (importador-atacadista-varejista) e o domínio do mercado de uma marca de volume único, essa evolução tem sido mais difícil de acompanhar. Assim como as tendências da moda em Peoria acompanham Paris, os estilos de Shiraz australiano disponíveis nos EUA estão apenas se atualizando.

Esse é um momento emocionante para os compradores de vinho. Abençoado com um influxo de ofertas emocionantes, não há melhor momento para (re) familiarizar-se com Shiraz.

The Groundwork

Shiraz é a mesma variedade de uva que Syrah, que tem suas origens no Vale do Rhône, no norte da França. Não está relacionado à cidade no Irã, como alguns contos fantasiosos sugerem, mas provavelmente uma simples bastardização de seu nome original.

Quando os europeus colonizaram a Austrália, eles trouxeram mudas de videira com eles, principalmente algumas conhecidas como “Eremitério” (Syrah). Estes foram propagados pela primeira vez para vinificação comercial no início a meados do século XIX.

Como a introdução veio antes da filoxera do piolho da videira americana atingir a Europa, as videiras trazidas não foram enxertadas. E, ao contrário da maioria das regiões vinícolas, grandes porções da Austrália permanecem livres de filoxera, o que significa que as vinhas crescem em suas próprias raízes e têm uma vida útil que pode ultrapassar 100 anos.

Essas vinhas velhas retorcidas são impressionantes de ver fileiras de mãos envelhecidas alcançando o céu em meio à paisagem empoeirada. Eles tocam nossos corações também, pois há uma noção romântica (embora discutível) na ideia de que vinhas velhas fazem vinhos melhores.

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Barossa Bombshells

Standish 2012 Andelmonde Shiraz (Barossa Valley) $ 95, 97 pontos. Você pode ter que vasculhar o país para garantir parte disso (apenas 14 caixas foram importadas), mas este é um tesouro que vale a pena pesquisar. É encorpado sem parecer excessivamente rico ou pesado, emoldurando as exuberantes notas de frutas escuras, carne grelhada, menta e alcaçuz com taninos suaves. Os sabores condimentados com especiarias perduram elegantemente no final prolongado. É delicioso agora, mas deve envelhecer graciosamente até 2030. Vinhos Epicuristas. Seleção de adega.

Torbreck 2012 RunRig Shiraz-Viognier (Barossa) $ 255, 97 pontos. RunRig é sempre complexo e 2012 não decepciona nesse aspecto, misturando notas carnudas de bacon com notas de azeitonas pretas e ameixas maduras. Os taninos são supremamente suaves, mas os ácidos são crocantes, o que resulta em um final longo e de dar água na boca. Beba até 2030. Wine Creek.

Thorn-Clarke 2012 Ron Thorn Vinhedo único Shiraz (Barossa) $ 89, 96 pontos. Thorn-Clarke elevou seu Shiraz a um novo nível com este vinho de uma única vinha, engarrafado apenas em safras excepcionais. O carvalho americano 100% novo dá a isso um perfil clássico de Barossa, começando com notas de baunilha, cedro e xarope de bordo e fluindo perfeitamente através dos sabores de amora-preta e ameixa maduras. É encorpado, exuberante e de textura cremosa, com um final longo e aveludado. Beba até 2025 e possivelmente depois. Kysela Père et Fils. Escolha dos editores.

Caçando Vinhas Velhas

Alguns dos vinhedos mais antigos do país ficam em Hunter Valley, em New South Wales, não muito longe de Sydney. Não é um país típico de cultivo de uvas lá. É mais quente e úmido do que o ideal, mas esses fatos atraíram os primeiros colonos que dependiam da agricultura mista para sua subsistência.

Dentro do Hunter, ninguém tem mais ligação com a terra e suas vinhas do que Bruce Tyrrell , cuja família faz vinho aqui desde 1864. Os visitantes podem ver a herdade original de ironbark de 1858 e desfrutar de degustações na vinícola original.

Tyrrell assumiu como missão mapear e salvar as vinhas mais antigas da região, agora possuindo vários blocos que foram plantados há mais de 100 anos. O canteiro mais antigo de propriedade da família - 4 Acre Block - foi plantado em 1879.

“Não acho que vinhas velhas dêem bons vinhos. Acho que ótimos locais produzem vinhas velhas. ” —Jim Chatto

Por causa das chuvas que muitas vezes ameaçam vir vintage, Hunter Valley Shiraz não é propenso a oscilações estilísticas. Quando a previsão indica chuva, as uvas são colhidas, geralmente com níveis de álcool potenciais de apenas 12%.

Esta colheita precoce molda os vinhos resultantes em um estilo que pode ser tenso, austero e estimulante quando jovem. No entanto, eles evoluem graciosamente para a elegância do peso médio em cinco a oito anos.

“Eles são de corpo médio, saborosos, com ácido mais importante do que o álcool”, diz Tyrrell. “Na maioria dos anos, você não quer ter 14% de álcool.”

Os vinhos mais lendários do Hunter, aqueles elaborados por Maurice O'Shea em Mount Pleasant Wines da década de 1920 até sua morte em 1956, recebeu denominações como “Light Dry Red”, sem menção à variedade de uva.

“Esse é o velho estilo Hunter Burgundy”, diz Jim Chatto, enólogo-chefe da Enólogos da família de McWilliam , proprietários da Mount Pleasant desde 1941 (e parceiros desde 1932). “Estamos observando o que fizemos bem nos anos 40, 50 e 60 e tentando voltar a isso.”

Vintage 2014 foi “um estripador”, como dizem no Hunter. Enquanto provamos o Rosehill Vineyard (plantado em 1946) e o Old Hill Vineyard (plantado em 1880) Shirazes, Chatto diz: “Eles têm aqueles taninos de camurça que você só consegue em vinhas realmente velhas”.

Então, na respiração seguinte, ele diz: 'Não acho que vinhas velhas dêem bons vinhos. Acho que ótimos locais produzem vinhas velhas. ”

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McLaren Vale Victors

Kay Brothers 2012 Amery Vineyard Block 6 Shiraz (McLaren Vale) $ 120, 96 pontos. Este Shiraz encorpado e musculoso foi construído para durar muito tempo. Cozinhar especiarias e ameixas frutadas formam uma parede concentrada e quase impenetrável no nariz, enquanto o paladar é quase denso o suficiente para conter um garfo. Apesar de tudo isso, não é excessivamente pesado ou semelhante a um fudge, em vez de oferecer um porte, pureza e comprimento tremendos . Beba 2020–30, e provavelmente um pouco mais. Vinhos Quintessenciais. Seleção de adega.

Angove 2013 The Medhyk Old Vine Shiraz (McLaren Vale) $ 95, 94 pontos. Selecionado de quatro locais plantados há 40–60 anos, este é um Shiraz encorpado, musculoso e rico. As notas de rosbife fornecem contrapontos saborosos com ameixa madura, chocolate e menta. Longo, firme e focado no final, onde capta algumas nuances mocha. Beba até 2030. Trinchero Family Estates.

Fox Creek 2013 Reserve Shiraz (McLaren Vale) $ 83, 94 pontos. Menta fresca e pimenta rachada acentuam frutas ameixas escuras no nariz, pegando notas de chocolate amargo e azeitona preta no palato. É encorpado, com toque cremoso e carregado com taninos suaves, que tornam o vinho acessível agora, mas devem sustentá-lo até pelo menos 2025. Kysela Père et Fils.

Hickinbotham 2013 Brooks Road Shiraz (McLaren Vale) $ 75, 94 pontos. No que diz respeito aos vinhedos australianos, não são tão antigos, tendo sido plantados em 1971. Sombras de chocolate e baunilha emolduram tigelas de frutas vermelhas neste vinho poderoso e encorpado. Final longo e intenso, marcado por taninos poeirentos. Importações Majestic.

Subindo mais alto

Levantar-se e ficar longe do clima quente e úmido do Hunter é uma maneira de encontrar esses locais melhores.

Chris Hancock, vice-presidente executivo da Vinhos Robert Oatley , lembra o início do turno. “Nos anos 70 [com a Rosemount], procurávamos Shiraz de Mudgee para se misturar com Hunter. Eles eram vinhos mais escuros e poderosos ”, disse ele.

Outros produtores de vinho de Nova Gales do Sul viram a mesma coisa e começaram a gravitar em direção a vinhedos de altitudes mais elevadas nas regiões de Orange, Hilltops e Canberra District. Philip Shaw , ex-enólogo-chefe da Rosemount , comprou seu vinhedo em Orange em 1988.

“Houve uma evolução no Shiraz australiano. É um estilo de Shiraz que não existia há 20 anos. ”- Jason Brown

“Estamos tentando mostrar um estilo elegante de Shiraz - corpo médio, com especiarias e pimenta”, diz seu filho, Daniel Shaw, que assumiu a vinificação do dia-a-dia.

Essa é uma tendência em toda a Austrália, à medida que os produtores de vinho procuram cada vez mais o que Shaw chama de 'bebida'.

De modo geral, isso significa menos peso, álcool, carvalho e extração.

“Houve uma evolução no Shiraz australiano”, diz Jason Brown, proprietário da Vinhas Moppity na região de Hilltops de New South Wales. “É um estilo de Shiraz que realmente não existia 20 anos atrás.”

Em Moppity, Brown cultiva oito blocos de vinhedos diferentes plantados com cinco clones de Shiraz, além de um pequeno Viognier.

“O que estamos tentando fazer é deixar o site falar”, diz ele. “A estrutura do tanino em Hilltops tende a ser bastante flexível e refinada.”

Em torno da capital australiana, Canberra, é uma história semelhante, embora a história seja um pouco mais antiga.

No Clonakilla , o pai do proprietário Tim Kirk plantou o vinhedo - um dos primeiros na região - em 1971. Localizada no interior e a quase 2.000 pés acima do nível do mar, é uma região fria para os padrões australianos, sujeita a neve no inverno e geadas que limitam o crescimento estação.

Kirk é um fã descarado do Norte do Ródano. Ele até levou sua noiva lá em sua lua de mel atrasada em 1991. Em Guigal, ele diz: “Eles [os vinhos] me surpreenderam”.

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Com base na experiência Côte-Rôtie, Kirk voltou determinado a experimentar Viognier com seu Syrah. O lançamento de Clonakilla em 1994 incluiu 4 por cento da variedade branca, e foi a primeira vez que a combinação de uvas apareceu no rótulo. O Clonakilla Shiraz-Viognier é agora um clássico australiano.

Provando amostras de suas últimas safras, fico impressionado com a forma como o Viognier evolui com o tempo para se tornar um com o vinho como um todo. Seu perfume de moscatel se destaca um pouco na amostra do tanque de 2015, mas é menos evidente em 2014 e só perceptível em 2013 em virtude da textura brilhante que traz ao paladar.

Praticamente ao lado de Clonakilla, Nick Spencer, o enólogo de Eden Road , está buscando um estilo semelhante, mas sem Viognier.

“Canberra Shiraz tem frutas e especiarias adoráveis”, diz ele. “Queremos pureza e perfume.”

Para capturar e preservar esses caracteres, seus vinhos Murrumbateman (a sub-região do distrito de Canberra que circunda Eden Road e Clonakilla) são fermentados com leveduras indígenas e amadurecem em puncheons de 500 litros em vez de barris tradicionais.

Essas técnicas estão se tornando moda entre os produtores de vinho com visão de futuro em sub-regiões frias, junto com proporções variáveis ​​de fermentação de cacho inteiro. É uma reação aos monstros com alto teor de álcool e frutas mortas do final dos anos 1990, que, Kirk chama de 'um verdadeiro ponto negro na história do vinho australiano'.

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South Australia Specials

Wakefield Estate 2013 St. Andrews Single Vineyard Lançamento Shiraz (Clare Valley) $ 60, 95 pontos. A família Taylor selecionou Clare Valley por sua afinidade com Cabernet, mas este Shiraz é um nocaute. Sim, é de carvalho - cheio de mentol, baunilha e coco torrado - mas há cereja preta e ameixa o suficiente para sustentar a madeira. É um vinho luxuoso e encorpado, com grande apelo, para beber até 2025. Importações Seaview. Escolha dos editores.

Henry's Drive Vignerons 2012 Magnus Shiraz (Padthaway) $ 80, 94 pontos. Este vinho é carnudo e sedutor, com irresistíveis camadas de fumo, menta e ameixa. É encorpado, de textura cremosa e exuberante, mantendo-se flexível durante o final longo e charmoso. Beba até 2025. Vinhos Quintessenciais.

Alargando os limites

Em Victoria, alguns produtores de vinho estão até indo para fermentações de 100 por cento do cacho inteiro.

“Isso adiciona alegria a Shiraz”, diz Dylan McMahon, enólogo da Seville Estate no Yarra Valley e neto do fundador da vinícola. “Aumenta o perfume e adiciona complexidade dinâmica.”

O Doctor Shiraz de Sevilha é exclusivamente fermentado em cachos inteiros e em barris em puncheons de 500 litros. Leva algum trabalho para puxar uma amostra de mosto do barril recém-enchido, já que a maioria das bagas ainda não estourou, mas o suco parcialmente fermentado já é complexo.

“É empoeirado, é terroso - tem gosto de solo, suponho”, diz McMahon.

As primeiras estrelas do Yarra Valley foram Pinot Noir e Chardonnay. A casa de champanhe Moët & Chandon escolheu a região para a produção de vinhos espumantes. Mas os sucessos atuais incluem Shiraz de produtores como Luke Lambert , Mac Forbes e Jamsheed .

“Meu interesse é Syrah”, diz Gary Mills, a força motriz por trás da Jamsheed. “É tão amplamente plantado que pode realmente refletir a diversidade do que a Austrália tem a oferecer. Victoria tem a ver com especiarias, perfume, picante e leveza. ”

Embora haja acordo entre os produtores de vinho da região de que os dias de busca pelo álcool e extração acabaram, ainda há muito espaço para estilos individuais.

“O cacho inteiro se tornou uma característica regional para Yarra”, diz Sarah Crowe, enóloga da Yarra Yering , talvez a mais conhecida das vinícolas históricas da região. Ainda assim, Crowe, uma presença constante no circuito de julgamento de shows de vinhos, também diz que prefere a sutileza de 20% de cachos inteiros.

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Normas de Hunter Valley

Shiraz de 2014 da Tyrrell (Hunter Valley) $ 25, 92 pontos. A família Tyrrell estava animada com os anos de 2014 quando visitei lá no início deste ano, e isso sugere que o entusiasmo é bem fundado. Os aromas são frescos e florais, carregados de fruta cereja e um toque de pimenta rachada. Na boca, o vinho é médio encorpado e macio, com um final longo, apimentado e sedoso. Broadbent Selections Inc.

Brokenwood 2013 Graveyard Vineyard Shiraz (Hunter Valley) $ 125, 91 pontos. Este vinho foi inadvertidamente provado contra um bando de gigantes de Barossa, então posso ter subestimado isso. Ele ainda se manteve, entregando notas sutis de ameixa, canela e cravo, além de notas de azeitona e moca. É médio no corpo com algumas notas de ervas, mas termina empoeirado e de dar água na boca. Beba até 2028. Old Bridge Cellars. Seleção de adega.

Hope Estate 2013 Basalt Block Shiraz (Hunter Valley) $ 15, 90 pontos. Já está apresentando alguma evolução em sua cor, apresentando algum clareamento em sua borda. Os aromas são florais e de chá, com notas sutis de canela e especiarias. Os sabores acompanham, lembrando o chá Wild Berry Zinger. É de peso médio, com taninos sedosos e um final levemente empoeirado. Winesellers Ltd. Melhor compra.

Sabores vitorianos

Yarra pode ser o epicentro da experimentação vitoriana, mas o grande Shiraz é cultivado em quase todas as partes do estado, e tem sido assim por mais de um século.

Tahbilk , na região dos Lagos Nagambie, foi desenvolvida como uma vinícola na década de 1860. Os frutos das plantações mais antigas vão para o carro-chefe da vinícola, 1860 Vines Shiraz. Plantadas em um local arenoso, essas vinhas sobreviveram à filoxera para produzir atualmente de 100 a 200 caixas de vinho por ano.

A vinificação em Tahbilk é conservadora. Evita cachos inteiros da moda e ocorre nos tonéis de carvalho polonês originais da vinícola. A fruta velha então envelhece em 50 por cento de carvalho francês novo, mas a maioria dos lotes é envelhecida em cascos velhos e neutros. É uma abordagem que reflete a natureza histórica da propriedade.

“A variedade aromática vem do tempo na videira, então você precisa de climas frios. É uma experimentação em constante evolução. ” —Ben Haines

É uma prática segura e de baixo risco que não poderia ser mais diferente da que existe em Savaterre , fundada em 1996 pelo corretor de câmbio que virou enólogo Keppell Smith.

Em sua carreira anterior, Smith diz: “Aprendi que vinho não era a merda que minha mãe bebia no jantar”, que decidiu encontrar um lugar onde pudesse fazer coisas boas. Ele se estabeleceu em Beechworth, uma área histórica de mineração de ouro no sopé dos Alpes vitorianos.

Ele fermenta seu Shiraz usando leveduras indígenas e bactérias maloláticas nativas. Ele não filtra e opta por cerca de 60 por cento de cachos inteiros.

“As pessoas amam ou odeiam”, diz Smith sobre seu estilo. 'Está um pouco sujo.'

Granito Bom

Os Shirazes de Beechworth estão entre os exemplos mais atraentes na Austrália e alguns dos mais difíceis de rastrear. Castagna e Giaconda são os outros dois nomes a procurar. Os solos de granito decomposto da região dão algo especial aos vinhos, e os produtores têm um compromisso com a qualidade e a não intervenção.

“Poder, concentração e múltiplas camadas de complexidade” são os traços que definem Beechworth, diz Nathan Kinzbrunner, cujo pai, Rick, veio à região para estabelecer Giaconda em 1981. “Beechworth nos permite inserir muita elegância nos vinhos”, diz ele.

Ben Haines, o enólogo do fiel Grampians Monte Langi Ghiran , tem seu próprio rótulo que usa para explorar várias sub-regiões vitorianas.

“Eu estaria mentindo se dissesse que não fui inspirado por alguns dos grandes vinhos do norte do Ródano”, diz ele. “Mas você tem que fazer os vinhos fiéis ao seu lugar.”

De acordo com Haines, “A variedade aromática vem do tempo na videira, então você precisa de climas frios. É uma experimentação em constante evolução. ”

Essa suposta necessidade de climas frios deve ter sido perdida pelos colonos europeus originais do Sul da Austrália. Eles fluíram através de Adelaide para McLaren Vale e Barossa no início a meados do século XIX. Essas regiões são mais conhecidas por seu Shiraz ousado e ensolarado do que por sua delicadeza ou sutileza.

No entanto, mesmo no coração da grande Shiraz, o estilo está evoluindo.

Como Roman Bratasiuk, dono da Clarendon Hills diz: “Estamos sempre refinando. Estamos escolhendo mais cedo. Alguns dos vinhos tinham alto teor de álcool, o que algumas pessoas podem ter gostado, mas estou sendo mais fiel ao meu próprio paladar. ”

Mesmo em amantes da tradição Irmãos Kay , onde as uvas ainda são passadas em uma prensa de cesto de 1928, as coisas estão mudando.

“A roda está girando”, diz Colin Kay, diretor de terceira geração da empresa familiar. “Estamos cortando carvalho novo.”

Isso decididamente não é o caso em Mollydooker’s instalação moderna em McLaren Vale, onde os melhores Shirazes (Carnival of Love e Velvet Glove) são colhidos super maduros e amadurecem em novo carvalho americano. É um estilo que possui imenso apelo no mercado, mas parece descompassado, apesar da revolucionária viticultura que o impulsiona.

Na Mollydooker, tudo se resume à técnica. Isso inclui tudo, desde o hábito peculiar da equipe de apertar as mãos esquerdistas até degustações de suco destinadas a medir o 'peso da fruta' e o 'batido Mollydooker', realizado em garrafas recém-abertas e destinado a turbinar o desempenho do vinho no copo.

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Heathcote Highs

Jasper Hill 2013, Georgia’s Paddock Shiraz (Heathcote) $ 85, 95 pontos. Empoeirado. Empresa. Poderoso. Apenas alguns descritores adequados para esta safra de um dos melhores vinhos de Heathcote. Mocha, alcaçuz e amoras aparecem no nariz, enquanto o paladar oferece mais do mesmo - frutas pretas, chocolate e muitas especiarias. Melhor depois de 2020. Old Bridge Cellars. Seleção de adega.

Tournon por Michel Chapoutier 2012 Lady’s Lane Vineyard (Heathcote) $ 61, 91 pontos. Isso começa devagar, mas as notas de framboesa vermelha emergem depois de uma agitação vigorosa. É encorpado e flexível, com alguns sabores de chá de frutas silvestres, notas de cacau e um final fino e levemente empoeirado. Beba nos próximos 10 anos. Artesanato + Propriedade - The Winebow Group.

Preservando a tradição

É uma cena decididamente diferente em Rockford no Vale de Barossa, onde o desengaceiro da era de 1880 limita o rendimento da vinícola, de acordo com o enólogo-chefe Ben Radford. A prensa de cestos, que dá nome ao Shiraz de Rockford, data da década de 1890. Apenas 10% ou menos de carvalho novo é usado para o envelhecimento dos vinhos.

Rockford e seu proprietário, Robert O’Callaghan (mais conhecido como Rocky), são famosos por apoiar os viticultores locais durante os tempos difíceis da comunidade na década de 1980. Enquanto o governo pagava aos produtores para arrancar seus “excedentes” de vinhas velhas, O’Callaghan e Peter Lehmann pagavam aos produtores por suas uvas.

Rockford ainda não possui vinhedos, optando por honrar sua história continuando a comprar frutas de dezenas de produtores individuais através dos vales de Barossa e Eden. Entre a qualidade dos vinhos e o apoio da comunidade local, 96 por cento do volume da vinícola é vendido direto. Se você encontrar uma garrafa perdida nos EUA, experimente.

Ao longo dos anos, Rockford serviu como incubadora de jovens talentos da vinificação, mas um de seus primeiros ex-alunos foi pedreiro. Michael Waugh ajudou O'Callaghan a reconstruir os edifícios degradados de Rockford antes de Waugh lançar o seu Greenock Creek etiqueta com a safra de 1984.

“Quando comprei pela primeira vez, havia 30 vinícolas”, diz Waugh. “Agora, são 140.”

Em Greenock Creek, há uma crença firme nas vinhas cultivadas a seco. A vinificação é à velha escola: tudo é desengaçado, ácido-ajustado a um pH igual ou inferior a 3,6, fermentado em pequenos caixotes abertos e envelhecido predominantemente em carvalho americano durante 28 meses.

Os resultados são incrivelmente fiéis às suas raízes. É possível provar as diferenças entre os vários vinhos de uma única vinha, e todos eles refletem fielmente as condições de safra. Em anos quentes, os vinhos podem ser quentes e com alto teor de álcool, ao passo que tendem a ter melhor equilíbrio em anos mais frios e de maturação uniforme.

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Yarra Valley Elegance

Innocent Bystander 2014 Mea Culpa Syrah (Yarra Valley) $ 60, 93 pontos. Proveniente do vinhedo Tarraford (mais conhecido por seu Chardonnay e Pinot Noir), este é um vinho floral e aromático. Notas de pimenta verde e tabaco para cachimbo se transformam em framboesas, tornadas mais complexas pela fermentação do cacho inteiro. A textura sedosa do vinho é um deleite adicional. Isso tem o potencial de ser realmente interessante, pois evolui pelo menos até 2025. Old Bridge Cellars. abv: 14% Preço: $ 60

Yarra Yering 2010 Underhill Shiraz (Yarra Valley) $ 90, 93 pontos. Este vinho de corpo médio apresenta um toque de pimenta rachada no nariz, então se atenua em uma gama de notas que cobrem especiarias, ameixa e caixa de charuto. Vinhos Dural.

Ben Haines 2013 sob Woods Steels Creek Shiraz (Yarra Valley) $ 55, 92 pontos. Pesado e saboroso, é surpreendentemente encorpado e flexível para um Syrah do Vale de Yarra. Notas de amora e especiarias equilibram o sabor carnudo, conferindo uma suculência brilhante e de dar água na boca ao final longo. Importadores de pavão pequeno.

O “Novo” Barossa

Na estrada, produtor de sexta geração Damien Tscharke pode representar outra faceta da história de Barossa, mas seus pontos de vista refletem a importância de obter as datas de colheita corretas neste clima quente, baseando-as na maturação do tanino e na retenção de ácido.

“Nunca me arrependi de escolher cedo, só que tarde demais”, diz ele.

Como um jovem que cria vinhos surpreendentemente acessíveis em Barossa, Tscharke exerce uma influência importante na percepção da região.

“É fácil em climas quentes fazer grandes vinhos pretos que são fáceis de admirar, mas difíceis de beber”, diz ele. “Queremos elegância. Queremos equilíbrio. Queremos vinhos que sejam bebíveis mesmo nos anos mais quentes. ”

Em seu 2014 Estate Shiraz inspirado em Cornas, isso foi conseguido por meio da colheita antecipada e da inclusão de 30% de cachos inteiros. O resultado é um vinho levemente descolado, carregado de azeitona preta, que combina seda e veludo.

“Você precisa apreciá-lo pelo que ele é, não pelo que Barossa costuma ser”, diz Tscharke.

Ele resume suas opiniões sobre a produção de vinho de forma sucinta: 'O trabalho de um vinicultor não é tentar criar algo especial, mas não [palavrão].'

Outro Barossan de sexta geração que está causando sucesso é Dan Standish, cuja história familiar no cultivo de uvas remonta a 1848. Ele começou The Standish Wine Company em 1999, enquanto trabalhava na Torbeck, mas está por conta própria desde 2005. Seu foco é em Shiraz, um único vinhedo cultivado a seco.

“Em '16, trabalhei com 15 vinhedos”, diz ele. “Provavelmente vou engarrafar quatro ou cinco. O rendimento médio é de meia tonelada por acre. Em um ótimo ano, podemos atingir a marca de 1.000 casos. ”

Com esses rendimentos, os preços começam em torno de US $ 90 por garrafa. No entanto, por sua qualidade, esse preço ainda representa um valor sólido. O fruto é colhido a dedo e não inoculado, com muitos cachos inteiros retidos.

“Se você pegar um copo e sentir o cheiro do buquê inteiro, é demais”, diz Standish. “Gosto de colher cedo para manter a acidez natural. O desafio aqui é colocar um pouco de elegância nos vinhos. ”

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Os elefantes na sala

Leitores experientes terão notado que os dois vinhos mais famosos da Austrália não fazem realmente parte desta história. Isso é porque Penfolds Grange e Henschke's Hill of Grace está à parte e acima do debate de estilo.

Grange é sempre um vinho misturado, quase sempre inclui frutas de diferentes partes da Austrália do Sul e incorpora Cabernet Sauvignon além de Shiraz. Criado por Max Schubert no início da década de 1950, é um vinho de enorme poder e extração que envelhece por décadas.

Hill of Grace é um Shiraz de um único vinhedo do Vale do Éden. Plantadas pela primeira vez na década de 1860, essas vinhas foram alimentadas por cinco gerações da família Henschke. Foi engarrafado pela primeira vez sozinho em 1958. Como um vinho de um único vinhedo, é menos consistente de ano para ano do que Grange, mas muitas vezes igualmente (ou mais) profundo.

Nenhuma outra vinícola pode se igualar aos recursos de vinha de Penfolds, então a tendência nos últimos anos tem sido enfatizar o lugar como um ponto chave de diferença. Mais e mais vinhos de vinhedo único estão sendo engarrafados, embora muitas vinícolas não queiram reconhecer suas fontes de frutas por medo de perdê-las para os concorrentes.

Penfolds 2010 Grange Shiraz (South Australia) $ 850, 99 pontos. Este vinho embrionário com tinta merece ser guardado até pelo menos 2025 e deve beber bem por pelo menos 25 anos depois disso. Demora a abrir no copo a revelar notas de carne grelhada, baunilha e ameixa. Na boca, é encorpado e de construção firme, com uma parede de taninos mastigáveis ​​em torno de um núcleo profundo e maduro. Tesouraria Wine Estates. Seleção de adega.

Henschke 2010 Hill of Grace Shiraz (Eden Valley) $ 820, 96 pontos. Este é o yin para o yang de Grange? Os vinhos são completamente diferentes, mas quase sempre são discutidos juntos. O HoG 2010 é aromático e brilhante, com notas de frutos de framboesa e cranberry, notas de menta e uma pitada de especiarias apimentadas. É encorpado, mas com taninos elegantes e flexíveis que se adaptam suavemente a um final longo e nítido. Beba até 2030. Negociants EUA. Seleção de adega.

Clara Consistente

Esse é um desafio que foi abraçado por vinicultores em todo o sul da Austrália.

“Estávamos ficando maiores do que Ben Hur”, diz Kevin Mitchell, o proprietário e enólogo da Kilikanoon no Vale do Clare. “Agora, voltamos a ficar em torno de 14 ou 14,5 [por cento de álcool].”

É uma admissão que você pode não ter ouvido há 10 anos. Na época, muitos produtores de vinho do sul da Austrália pareciam pensar que quanto maior, melhor e que o amadurecimento era o objetivo final.

“Tenho procurado um estilo mais elegante nos últimos sete ou oito anos”, diz Mitchell.

Provamos o 2010 Attunga 1865 Shiraz de Kilikanoon ao lado do 2004. As diferenças são palpáveis. Apesar de ser seis anos mais jovem, há menos veludo e mais seda em 2010. A quantidade de carvalho novo usado em 2010 foi reduzida de 100 por cento para 80 por cento. Além disso, a data de colheita foi mais sintonizada com os níveis de ácido do vinho do que com a quantidade de açúcar que as uvas podem conter.

É um desafio que nunca foi um desafio na propriedade vinícola mais famosa de Clare, Wendouree, onde o vinho é produzido desde 1895.

Estes são tintos secos de corpo médio, o tipo de vinho que você imagina que os colonos europeus ansiavam como uma lembrança do continente que deixaram para trás.

Os atuais proprietários Tony e Lita Brady chegaram à propriedade histórica em 1974 sem nenhuma experiência em vinificação.

“Eu era realmente ignorante”, diz Tony. “Espero estar sendo consistente.”

Há um brilho em seus olhos, mas mesmo depois de mais de 40 anos produzindo um vinho vendido exclusivamente para uma lista de mala direta lotada, esse é o tipo de humildade com que ele se aproxima todos os dias.

Os Bradys parecem se ver pelo menos tanto como administradores quanto como proprietários. Tony atribui o sucesso da vinícola à exclusividade do local.

“Você obtém um sabor mais rico com um nível de açúcar mais baixo”, diz ele. “Os vinhos daqui têm uma química extraordinária - baixo pH em uma determinada maturação.”

Surpreendentemente, essa maturação normalmente chega a cerca de 13,5% de álcool potencial. Provamos as safras 2012–14 de Wendouree Shiraz, e observamos os níveis de álcool rotulados: 13,6%, 14% e 13,7%, respectivamente. Em seguida, voltamos para 1991, que chegou a 13,5%.

Estes são tintos secos de corpo médio, o tipo de vinho que você imagina que os primeiros colonizadores europeus ansiavam como uma lembrança do continente que deixaram para trás. O tipo de vinho que combina bem com fartas travessas de bife ou borrego mas ainda tem a delicadeza de refrescar o paladar.

Resumindo, eles são o tipo de vinho que eu quero beber. O tipo de vinho que outros australianos estão fazendo cada vez mais. O tipo de vinho que os americanos deveriam redescobrir.