Em 50 anos, Washington passou de região vinícola incipiente a protagonista no cenário mundial. A qualidade nunca foi tão alta e os vinhos têm ganhado a atenção da crítica e do consumidor.

Ainda assim, pode haver mesmice em muitos dos vinhos do estado, e essas semelhanças estilísticas não são por acaso.

“[As pessoas usam] a mesma levedura, os mesmos tanoeiros e, pela natureza de Washington e sua evolução, muitos dos mesmos vinhedos”, diz Jeff Lindsay-Thorsen, coproprietário / enólogo da WT Vintners .

Os produtores de vinho também costumam se misturar em grandes regiões para se proteger contra geadas e congelamentos periódicos e para aproveitar o melhor que cada região tem a oferecer.

“A convenção foi que a soma é maior do que suas partes”, diz Lindsay-Thorsen. “Você toma um pouco de Montanha vermelha , um pouco de Walla Walla , um pouco de Yakima e reúna todos, e você terá algo que é delicioso. ”

Eles são deliciosos, sim, e distintos de Washington, mas não necessariamente distintos uns dos outros ou mostrando um senso de lugar muito específico.

Recentemente, alguns produtores de vinho começaram a traçar um caminho diferente. Eles elaboram vinhos exclusivos que se concentram em designações de vinhedos, com frutas colhidas mais cedo e métodos de vinificação de baixa intervenção. Ao fazer isso, eles estão redefinindo não apenas o que Washington é, mas também o que pode ser.

Michael Savage

Vinhos Savage Grace

O amor pelo Loire Valley Cabernet Franc inspirou a abordagem de Savage em Vinhos Savage Grace , localizado no desfiladeiro de Columbia. “Você poderia comparar um produtor a outro e um vinhedo a outro e sentir que está em um mundo totalmente diferente, mas um mundo conectado por meio da uva”, diz Savage sobre os vinhos do Loire. Savage Grace faz quatro Cabernet Francs designados por vinhedos como vinhos tintos. Há também uma oferta de maceração carbônica, um “Blanc Franc” (Cabernet Franc feito como um vinho branco) e um Cabernet Franc pét-nat.

“Gostei da ideia de mostrar uma vinha em diferentes estágios e mostrar diferentes abordagens de vinificação”, afirma. “Gostava de ter esse mesmo espumante transformado em tinto. Você pode sentir o cheiro da vinha em ambos os vinhos? Essa é uma pergunta que acho interessante. ”

Os tintos Savage Grace são notáveis ​​por serem até 3% mais baixos em álcool do que muitos colegas de Washington. Eles também são conhecidos por serem lançados antes do tempo.

“Eu realmente não comecei dizendo que queria fazer vinhos com baixo teor de álcool”, diz Savage.

“Mas eu era contra a manipulação.” Muitas vinícolas escolhem níveis de maturação mais altos, mas algumas adicionam água, ácido ou ambos para equilibrar os sabores com o resto do vinho. “Ajustar vinhos nunca pareceu certo para mim”, diz ele. “Nunca me senti honesto e não achei que os vinhos representassem a safra corretamente. Eu queria fazer uma abordagem absolutamente pura. Até mesmo adicionar fermento parecia que você estava colocando uma marca no vinho. '

Na vinícola, Savage usa uma grande quantidade de baga inteira e fermentação de cacho inteiro, sem nenhum carvalho novo no envelhecimento.

“Quero que haja tensão nos vinhos”, diz ele. 'Quero que você sinta a textura dos taninos e um pouco de granulação, mas não quero que fique amargo e saliente.'

Doug Frost, MS, MW, da Echoland / Foto de Andrea Johnson

Doug Frost, MS, MW

Echolands Winery

Quando uma das quatro pessoas no mundo que possui as certificações Master Sommelier e Master of Wine decide fazer vinho, os amantes do vinho percebem.

“Para mim, é uma oportunidade de aprender mais e, certamente, de descobrir o que eu sei, o que eu já sabia que não era suficiente”, diz Frost.

Frost, junto com seu parceiro de negócios, Brad Bergman, lançou Echolands Winery no início deste ano. A Syrah inaugural da vinícola vem do conceituado Les Collines Vineyard. O vinho é decididamente mais ácido do que a maioria do estado.

“Tenho tendência a gostar das coisas com um pouco mais de acidez do que outras,” diz Frost. “Tenho esperança de fazer um vinho que agrade ao meu paladar, que seja um pouco mais tenso e que tenha mais acidez do que estou acostumada.”

Isso leva a colher frutas mais cedo. Frost diz que quando ele e o enólogo Taylor Oswald caíram catando lixeiras para seu vinho inaugural, muitos na área ficaram surpresos.

“As pessoas zombavam de nós, dizendo:‘ Você vai escolher amanhã? O que há de errado com vocês? Você está louco? '”

Em última análise, a esperança de Frost não é apenas que os vinhos sejam mais ácidos, mas também com menos álcool.

“Não estamos em dívida com números, mas se eu pudesse, nunca faríamos um vinho com mais de 14% [álcool por volume]”, diz Frost. “É apenas isso que meu paladar prefere. Definitivamente acabamos com um estilo ligeiramente diferente por causa disso. ”

O nome Echolands é uma chamada para a mitologia grega, onde Echo, uma ninfa da montanha, só foi capaz de repetir a última linha dita a ela.

“Achei que fosse uma metáfora adequada para o processo de vinificação”, diz Frost. “Você não pode adicionar nada. O melhor que você pode fazer é tentar pegar o que é dado a você e devolvê-lo o mais imaculado possível. ”

Keith Johnson da Devium Wine / Foto de Andrea Johnson

Keith Johnson

vinho rebelde

Johnson começou vinho rebelde de uma veia rebelde.

“Eu disse:‘ Vou fazer meu vinho de Washington diferente de tudo porque ninguém mais está fazendo isso, e se eu não forçar os limites, quem vai fazer isso? ’”, Diz ele.

Para Johnson, esse processo começa com locais de vinhedos distintos. Um exemplo é um bloco de Mourvèdre voltado para o nordeste em uma encosta íngreme de cascalho. Outro é o Malbec plantado a 3.000 pés acima do nível do mar, duas vezes mais alto que a maioria dos vinhedos ao redor.

“Eu só trabalho com fontes de vinha que têm voz, que têm algo a dizer”, diz Johnson.

As uvas são colhidas com níveis de açúcar substancialmente mais baixos do que o normal no estado e com maior acidez. Na vinícola, a fruta para vinho tinto é deixada sem seleção e em cachos inteiros.

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“[O cluster inteiro] oferece a magia que existe nas margens”, diz Johnson. “Eu não me importo se meu vinho tiver gosto de cereja ou amora. O que me importa é se há um pouco de mágica nisso? Um pouco de alma? Isso é tudo que estou procurando. ”

Os vinhos são posteriormente colocados em carvalho neutro e geralmente deixados sozinhos, com o mínimo de enxofre adicionado.

“Estou simplesmente tentando destilar minha vinificação até a forma mais pura para que eu realmente represente minhas fontes de vinha”, diz Johnson.

Ele diz que a resposta aos vinhos, que contraria o estilo 'big red' comum em Washington, pode ser variada.

“Não vou mentir e dizer que ser diferente tornou isso mais fácil. Mas que marca você quer deixar neste mundo, e como quer viver sua vida? Para mim, tenho algo a dizer, e meus vinhos têm algo a dizer, que espero que seja uma janela de baixo teor alcoólico e baixa intervenção para a alma do vinhedo. ”

Matt Austin de Grosgrain Vineyards / Foto de Andrea Johnson

Matt Austin

Vinhas de Grosgrain

Quando Austin e sua esposa, Kelly, começaram a explorar o vinho, fizeram questão de buscar novas variedades e regiões. Quando eles começaram Vinhas de Grosgrain em Walla Walla em 2018, esse espírito aventureiro influenciou sua abordagem.

“Queríamos muito que essa energia de exploração fizesse parte do que estávamos fazendo”, diz Matt, que atua como enólogo.

Na safra inaugural, a vinícola produziu 13 vinhos. Um é um Lemberger pet-nat da Red Mountain, uma denominação mais conhecida por seus tintos fortes e encorpados. O vinho é leve, claro e arejado.

“É um dos nossos vinhos mais populares”, diz ele.

A Grosgrain possui duas propriedades em Walla Walla Valley plantadas com variedades Grenache, Carignan e italianas. Macabeo, Xarel-lo, Vermentino e Ribolla Gialla estão programados para serem plantados em breve. Para algumas dessas uvas, esse será o primeiro plantio comercial no estado.

Enquanto Washington é conhecido em grande parte pelos tintos encorpados, o Grosgrain se concentra em um estilo brilhante e elegante.

“Nós realmente queríamos explorar estilos mais leves e frescos em toda a programação, indo dos brancos até os tintos”, diz Matt. Isso é conseguido com um cultivo mais pesado na vinha e menos extração na vinícola.

“Não estamos fazendo saignée ou tentando extrair o máximo possível das cascas durante a fermentação”, diz ele. “Fazemos golpes realmente suaves e mantemos nossas fermentações resfriadas para ajudar a controlar a extração.”

Os vinhos tintos passam cerca de um ano em barris, quase todos de carvalho neutro.

“Eu acho que com nosso estilo, não temos aquela densidade de tanino e grande estrutura que às vezes leva muito tempo para evoluir”, diz ele. “Estou realmente tentando preservar alguns dos aromáticos frescos, em vez de enfatizar o caráter de envelhecimento.”

Jeff Lindsay-Thorsen da WT Vintners / foto de Andrea Johnson

Jeff Lindsay-Thorsen

WT Vintners

Desde o início, WT Vintners tem se concentrado exclusivamente em vinhos designados por vinhedos.

“Eu provavelmente poderia fazer um vinho‘ melhor ’por meio da arte de misturar”, diz Lindsay-Thorsen, a coproprietária / enóloga. “Mas eu senti que havia uma oportunidade para todos esses lugares realmente especiais estarem no centro, em comparação com o que acabamos de mencionar no site.”

Lindsay-Thorsen acredita que a maior parte do trabalho deve ser feito na frente, no vinhedo.

“O objetivo final é mitigar qualquer necessidade de manipulação na adega”, diz ele. “Tudo que você adiciona está tirando algo do lugar.”

As uvas são colhidas mais cedo para manter o frescor, algo que se alinha bem com o treinamento de Lindsay-Thorsen como sommelier.

“Não quero beber vinhos grandes e bombásticos o tempo todo”, diz ele. “Eu quero nuances, e um pouco menos de álcool pode ajudar com isso.”

Vinho lento, explicado

Na vinícola, Lindsay-Thorsen descreve seu estilo como “fazer o mínimo possível”, embora evite o rótulo de vinho natural.

“Não estou 100% no campo do vinho natural”, diz Lindsay-Thorsen. “Vinho sem enólogo é vinagre. Alguma intervenção e orientação do processo são absolutamente necessárias. Mas, fazendo menos, acho que os vinhos podem ser mais. ”

Como uma série de outras vinícolas mencionadas aqui, WT enfatiza a fermentação espontânea sobre a levedura comercial, com a crença de que ela reflete melhor o vinhedo. Lindsay-Thorsen pisa o topo da uva durante a fermentação, ao invés de usar métodos mecânicos.

“Socos com todo o cluster tornam-se um ato realmente violento”, diz ele. “Entrando e fazendo isso com as mãos e os pés, torna-se um processo muito suave.”

O resultado são vinhos exclusivos para Washington.

“Nós nos destacamos em nosso estilo como diferentes, mas não é porque estamos fazendo algo especial”, diz Lindsay-Thorsen. “Estou apenas ouvindo os mais velhos e fazendo isso, em vez de ler o catálogo mais recente e tentar simplificar as coisas.”