Proprietário e enólogo de coração partido Roland Velich riscou os rótulos das safras 2013, 2014 e 2015 de Weingut Moric Sankt Georgen Valtellina verde . A partir de 2016, os rótulos de Velich diziam: “Vinho sério de um lugar lindo que não podemos mencionar neste rótulo porque este vinho foi desqualificado pelas autoridades austríacas como sendo oxidado , redutora, falha e atípica para a casta.”

As autoridades proibiram Velich de escrever o nome do local de onde veio o vinho. À medida que uma nova onda de produtores de vinho artesanal em todo o mundo enfrenta desqualificação semelhante, a indústria implora para responder à pergunta: de onde vem vinho natural produção se enquadra nas leis atuais de vinificação?

A disparidade entre a produção de vinho natural e moderna

Muitos vinhos naturais são proibidos de indicar a denominação regional, para não falar da vinha específica, em que o vinho é produzido. Isso geralmente ocorre porque os vinhos são designados como “atípicos” para a região com base em vários motivos.

Por exemplo, o Vin de France da França, o Wein aus Österreich da Áustria, o Vino di Tavola da Itália e outros. Na melhor das hipóteses, o rótulo pode mencionar uma área geográfica maior, como Weinland na Áustria. Mas essas áreas tendem a abranger tantas regiões vinícolas distintas que sua aparência nas garrafas de vinho diz pouco ao consumidor.

Garrafas desqualificadas por serem “atípicas” costumam ser feitas com métodos de produção de vinho . Eles vêm principalmente de vinhedos de agricultura orgânica, são artesanais e podem ter vestígios minúsculos de enxofre adicionados antes do engarrafamento. Em comparação, o padrão da indústria é dominado por vinhos altamente processados, frutas com exposição a sprays e aditivos sintéticos e o uso de tecnologias prejudiciais ao meio ambiente. Assim, enquanto esses vinhos naturais estão sendo chamados de “atípicos”, as variedades “típicas” atuais processam o vinho de várias maneiras que são relativamente novas para a indústria.

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“Como é possível que alguém que usa todos os truques do livro para fazer vinho com todos os aditivos, máquinas e manipulações, consiga escrever a sua vinha específica no rótulo, mas nós, que só trabalhamos com uvas, não” maravilhas Hannes Schuster de Rosi Schuster em Burgenland , Áustria. Seu vinho foi desqualificado por ter dióxido de enxofre “demais”. Enquanto isso, a análise laboratorial desse vinho mostra um total de 26 miligramas por litro. Por escala, uma garrafa média de vinho contém cerca de 100 miligramas por litro, enquanto o limite máximo legal no Estados Unidos é de 350 miligramas por litro.

Schuster sugere que esse problema é uma consequência da revolução industrial. Com o desenvolvimento de máquinas e produtos químicos, a indústria do vinho mudou, facilitando a vinificação em larga escala. De repente, adicionar água ao vinho não era o maior crime da adega. Tanino pó e lascas de carvalho tornaram-se populares na década de 1990, usadas para dar ao vinho um sabor de carvalho e estrutura de taninos em vez de envelhecê-lo em barris.

A revolução industrial levou a uma triste realidade, fazendo com que o vinho natural parecesse estranho aos consumidores e o vinho processado se tornasse a norma. Apenas 100 anos atrás, a maioria dos truques, aditivos e produtos químicos da vinificação moderna não existiam. Os humanos produziram vinho sem aditivos, exceto enxofre, por quase 8.000 anos, mas nos últimos 50 anos, legisladores estrangeiros tornaram isso impossível.

Hoje em dia, em alguns casos, a vinificação espelha uma experiência química com levedura industrial, cloridrato de tiamina, ácido tartárico, sílica gel, pectinase, sulfato de cobre, gesso, carvão ativado e acetaldeído, para citar alguns. A lista é mais longa do que você imagina, e os consumidores de vinho geralmente não sabem, porque nenhuma lei exige que essas informações apareçam nos rótulos dos vinhos.

Um enólogo natural recém-chegado da Sérvia, Bojan Baša, experimentou isso em primeira mão. “O inspetor veio ver a minha adega e disse que não posso produzir vinho aqui porque não tenho uma sala separada para agentes enológicos”, diz Baša. “Quando eu disse a ela que não uso, ela perguntou como eu faço vinho em primeiro lugar.”

O paradoxo vai além por causa das inconsistências no julgamento. Para os vinhos “passarem no teste”, eles não devem estar turvos. “[No entanto], muitos tintos não filtrados e não refinados Faz passar no teste, simplesmente porque é mais difícil de ver do que em um vinho branco”, diz Alwin Jurtschitsch sobre sua experiência em sua propriedade homônima em Kamptall . Yurchich é uma das maiores vinícolas que luta para mudar isso, ao lado de seu vizinho Fred Loimer e do colega da Estíria Armin Tement.

Olhando para a mudança

Nem tudo é tão sombrio para os produtores de vinho natural. As pessoas estão percebendo e indivíduos com alguma autoridade que podem provocar mudanças estão começando a expressar suas preocupações. Por exemplo, o French criou o rótulo “Vin Méthode Nature” identificar vinhos naturais elaborados por enólogos que praticam orgânico ou viticultura biodinâmica. Para fazer isso, eles podem contar apenas com leveduras indígenas e não podem ajustar acidez ou níveis de açúcar. Eles evitam aditivos comuns, como enzimas e nutrientes de levedura, e as uvas devem ser colhidas a dedo.

Na Áustria, essa conversa está apenas começando. Chris Yorke, CEO e diretor administrativo da Conselho Austríaco de Marketing de Vinhos , está em negociações com legisladores para agrupar vinhos naturais sob a designação Qualitätswein (vinho de qualidade). No início deste ano, Yorke fez uma apresentação ao Comitê Nacional do Vinho da Áustria, a mais alta autoridade para o vinho, nomeado pelo Ministro da Agricultura.

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“Percebi como nossos vinhos naturais são bem feitos e como eles são bem vistos em nossos mercados de exportação”, explica Yorke. Em termos de exportação, a questão é que se um vinho não se qualifica como “vinho de qualidade”, não consegue ostentar a bandeira austríaca. “Mostrei os números [comprovando essa ideia] ao comitê e espero que essa grande ferramenta de marketing continue relevante.”

Mas Sepp Muster, um dos enólogos naturais originais da Áustria, diz que nem tenta obter a qualificação do vinho. Stephanie e Eduard Tscheppe-Eselböck de Gut Oggau em Burgenland compartilham esse sentimento. Sem o apoio deles, muitos pioneiros do vinho natural temem que seus apelos para mudar os rótulos não sejam ouvidos.

Qual será o resultado desse debate? Infelizmente, os ajustes legais não acontecem da noite para o dia e levará pelo menos dois anos até que qualquer mudança importante seja feita. Só o tempo dirá se veremos uma mudança na rotulagem de vinhos naturais em todo o mundo.