A indústria vinícola de Bordeaux já foi uma grande família. Os melhores castelos atuavam como locomotivas para o trem de Bordeaux, puxando as propriedades menores atrás deles.

Já não. O Bordeaux entrou em crise, onde as locomotivas se desacoplaram do trem e estão avançando por conta própria. As principais vinícolas seguem modelos de negócios tão distintos e individuais que não podem mais ser consideradas parte do mesmo mercado que as demais.

Durante a semana en primeur de 2012 no início de abril de 2013, Arnaud de Laforcade, diretor financeiro do Château Cheval Blanc no estábulo de luxo da LVMH, admitiu a mudança.

“Estamos mudando do vinho como‘ agricultura nobre ’para‘ bens de luxo ’, quer você goste das palavras ou não”, disse ele.

Há 25 anos experimento Bordeaux en primeur. Ninguém que degustasse os vinhos de 2012 em abril os consideraria dignos de investimento. Eles nunca serão apreciados como algumas safras anteriores (2000 e 2005, por exemplo). Estes são vinhos para beber, como você pode ler em meus relatórios online gratuitos sobre cerca de 300 amostras de barris.

Dentro de uma semana após a degustação, um número suficiente de propriedades divulgou preços que a divisão era óbvia. As primeiras marcas Margaux e Mouton lançaram seus vinhos a € 240 a garrafa ($ 312), enquanto a Lafite lançou seus vinhos a € 315 a garrafa ($ 409). Tenha em mente que esses preços vão dos castelos aos negociantes, não o preço de varejo.

Embora esses preços sejam os mais baratos desde que a safra de 2008 foi lançada, olhe para estes: Rauzan-Ségla, uma bela propriedade de Margaux, lançada a € 36,50 ($ 47) Lynch-Bages, sempre uma favorita, lançada a € 60 ($ 78).

Será que uma garrafa de Château Lynch-Bages realmente vale apenas um quarto do preço de uma garrafa de Château Mouton-Rothschild, um vizinho próximo em Pauillac?

Bordéus é um mercado peculiar, pois os melhores castelos não vendem para o mundo diretamente, mas por meio de negociantes. Como o maior mercado de vinho do mundo, milhares de ofertas, não apenas as que provei ou as 50 melhores que você ouve e lê, são negociadas na La Place de Bordeaux, o equivalente à bolsa de valores de vinho de Bordeaux

Se o sistema atual de La Place continuar, o mesmo acontecerá com o sistema en primeur, mas com uma modificação importante - uma pequena mudança que ajudaria 99% dos produtores e consumidores de Bordeaux.

Exclua os primeiros crescimentos (e outros que pensam que deveriam ser os primeiros crescimentos) de serem vendidos no primeur. Os vinhos de que estou falando são Haut-Brion, Lafite, Latour, Margaux, Mouton e Yquem, além de Angélus, Ausone, Cheval Blanc, Cos d'Estournel, Ducru-Beaucaillou, Léoville-Las Cases, Pavie e Pétrus.

Esses produtores distorcem o sistema, cobrando preços que não têm relação com o resto do mercado. E não é coincidência que empresas cujo foco principal é a venda de marcas sofisticadas possuam algumas dessas propriedades.

Cheval Blanc e Yquem, de propriedade da LVMH, por exemplo, estão abrindo acomodações ultraluxuosas em suas vinícolas.

Latour, de propriedade de um dos homens mais ricos da França, François Pinault (chefe da empresa de luxo Kering), saiu do sistema de Bordeaux en primeur começando com a safra de 2012. Ela planeja reter o vinho até que o mercado possa absorver preços ainda mais altos.

Estes “Power 14” roubam as manchetes dos castelos restantes, embora grandes nomes como Pontet-Canet e Léoville-Barton da Margem Esquerda e La Gaffelière e Beau-Séjour Bécot da Margem Direita ainda cobrem preços razoáveis, em linha com seus qualidade.

E eles mascaram completamente as centenas de castelos que exibem vinhos de bom valor todos os anos nas degustações en primeur.

Esse diferencial de preço entre os primeiros crescimentos e o restante, mais a manipulação de ações por meio de pequenos lançamentos durante a temporada en primeur, é o resultado final.

Na safra de 2000, o Lafite foi lançado a 2,8 vezes o preço de lançamento do Lynch-Bages. Em 2012, o diferencial é de 5,25 vezes. Não é mais o mesmo mundo, e os primeiros crescimentos e suas contrapartes não deveriam fazer parte dele.

Se não fossem, talvez pudéssemos voltar ao que Bordeaux deve ser: vinhos tintos que são deliciosos para beber e que valem a pena guardar para diversão e família.