Wine quiz: German Rieslings são doces ou secos? Soa como um acéfalo. Para os bebedores de vinho nos EUA, o Riesling alemão é o exemplo clássico de açúcar residual no copo. Mas pergunte a um alemão ou dê uma olhada na lista de vinhos de um restaurante alemão e a resposta é esta: Riesling está seco e está ficando cada vez mais seco.

É o paradoxo alemão. O estilo que domina o mercado norte-americano, equilibrando uma porção de açúcar com acidez suficiente para entregar um acabamento crocante, praticamente desapareceu na Alemanha. O que consideramos vinho alemão é algo que a maioria dos alemães parou de beber anos atrás. Não há 'certo' ou 'errado' aqui - ambos os estilos podem ser deliciosos - mas definitivamente há algum mal-entendido internacional.

O estilo semi-seco - chame-o de frutado ou, como os alemães preferem, lieblich (charmoso) - dominou a vinificação alemã do final da Segunda Guerra Mundial até os anos 1970. Este foi o apogeu dos gloppy Liebfraumilch e Blue Nun, mas também dos surpreendentes e antigos vinhos de pequenos produtores. Quando a Alemanha começou a importar volumes crescentes de brancos secos da Alsácia e da Itália, o Riesling estilo seco apareceu.

O escândalo de adulteração do vinho austríaco de 1985 - a revelação de que alguns vinhos doces eram bombeados com infusões de dietelina glicol - teve um efeito de transbordamento na Alemanha, e a tendência para estilos mais secos entrou em alta velocidade. Riesling e outros brancos seguiram uma dieta com baixo teor de açúcar, e as variedades vermelhas receberam mais atenção. A prensa de vinho alemã adorou a nova direção e a mudança nas preferências do consumidor provou ser imparável. De acordo com o German Wine Information Bureau, os vinhos trocken (seco) e halbtrocken (meio seco) representaram quase 60% dos vinhos submetidos à avaliação de qualidade em 2004.

Definir “seco” para vinhos alemães dá um pouco de trabalho. As categorias familiares de Kabinett, Spätlese e Auslese referem-se ao açúcar na colheita, não à doçura do vinho final - um Spätlese pode ser trocken. Em termos sensoriais, a maioria dos vinhos de mesa alemães contendo açúcar residual termina bem seco no paladar devido à acidez estimulante. Pelos números, de acordo com a lei alemã, um vinho rotulado como trocken pode conter até nove gramas de açúcar por litro - 0,9% - mais do que pode ser encontrado, por exemplo, em um Sauvignon Blanc seco da Califórnia ou da Nova Zelândia. Os vinhos Halbtrocken podem chegar a 18 gramas de açúcar.

Ainda assim, os estilos mais secos são visivelmente, às vezes dramaticamente, diferentes dos mais doces, e os dois encontram casas em mercados totalmente diferentes. A maioria das vinícolas alemãs produzem ambos: secos para consumo doméstico e secos para os EUA, Japão e Reino Unido. Estilos secos dominam em áreas mais quentes como o Pfalz, mas mesmo no frio Mosel-Saar-Rüwer, famoso por seus vinhos pouco secos, Hans Selbach (Selbach-Oster) torna um terço de seus vinhos secos, e Karl Loewen (Weingut Carl Loewen) 90% de seus vinhos secos. Muitos produtores de vinho, como Toni Jost em Mittelrhein e Daniel Wagner (Wagner-Stempel) em Rheinhessen, reconhecem que continuam a fazer vinhos doces apenas porque têm um outlet no exterior.

Os produtores de vinho alemães diferem sobre qual estilo envelhece melhor, o que expressa mais plenamente o terroir, que é mais difícil de fazer e qual vinho eles preferem beber. Mas todos concordam que os vinhos trocken se tornaram mais bebíveis com o passar dos anos. Para o enólogo Nahe Helmut Dönnhoff, “Nos anos 90, tudo era preto e branco. Agora buscamos o equilíbrio e esquecemos a ideologia. ”

Enquanto isso, seco continua sendo uma venda difícil nos Estados Unidos. Tanto Terry Thiese, cujas seleções de alto nível são importadas pela Michael Skurnik Wines, e Thomas Haehn, gerente nacional de vendas da Rudi Wiest Selections, relatam que há mais conversa sobre estilos secos do que demanda entre seus clientes. Ambos importam um bom número de Rieslings secos, mas dificilmente saem do armazém.

O gosto do consumidor nos EUA representa mais um lado do paradoxo alemão. Os fãs de Riesling aqui estão acostumados com um pouco de açúcar em seus vinhos, e assim gostam, e podem achar a mordida de aço dos vinhos trocken completamente traumática. Por outro lado, os partidários dos brancos secos não têm ideia de que Riesling vem nesse estilo. A impressão é reforçada pelo fato de os maiores produtores de Riesling nos Estados Unidos preferirem um estilo seco. Haehn aponta para a dificuldade de mudar as percepções arraigadas com pequenos lotes de caixas de produtores artesanais.

Embora carregue alguns vinhos secos, Thiese não tem pressa em virar o mercado de pernas para o ar. “Esses vinhos [doces] são únicos no mundo”, diz ele. “Meus colegas e eu somos os grandes responsáveis ​​por manter vivo este estilo de Riesling alemão.”