A popularidade explosiva dos chamados vinhos de laranja entre os sommeliers que definem tendências tem sido questionada recentemente. Os críticos os consideram uma moda passageira, exaltados por sua novidade, ao invés de sua qualidade. No entanto, apesar de todo o hype (prós e contras), o júri ainda está decidido para a maioria dos bebedores de vinho americanos, já que eles nunca os provaram.

Para fazer vinhos brancos mais modernos, as uvas são esmagadas e os sólidos são rapidamente separados do suco para manter a cor clara do vinho. Os vinhos de laranja são vinhos brancos produzidos mais parecidos com os tintos, com maceração prolongada de cascas e sementes de uva esmagadas.

Freqüentemente feitos em vasos de barro ou barris de madeira, eles são relíquias de antigas tradições de vinificação que remontam ao Cáucaso. Eles foram popularizados recentemente por italianos e eslovenos e são produzidos hoje por enólogos empreendedores em todo o mundo.

Em vez de serem alaranjados, esses vinhos brancos fermentados na pele variam do ouro brilhante ao marrom tawny. Na boca, apresentam frequentemente a textura, corpo e taninos dos vinhos tintos e a fruta e mineralidade dos vinhos brancos. Estilisticamente únicos, muitos oferecem terrosos, funk e uma sensação na boca saborosa e ricamente texturizada.

Modismo ou não, os vinhos oferecem uma riqueza de virtudes. Os vinhos de laranja podem nunca chegar ao mainstream, mas é improvável que algum de seus produtores tivesse tais expectativas.

Gravner

Talvez o maior responsável pela reintrodução dos vinhos de laranja seja o friuliano Josko Gravner. Uma vez produtor de vinhos brancos crocantes e fáceis de beber, ele ficou desiludido com as práticas tecnológicas crescentes na vinificação moderna.

Durante a década de 1990, Gravner reduziu sua produção de vinho ao básico, buscando inspiração na Geórgia antiga. No final dos anos 90, ele investiu em um qvevri, um tradicional vaso de barro georgiano. Ele o enterrou e emulou técnicas ancestrais, fermentando e macerando vinhos brancos nas películas. Os resultados foram condimentados com sabores de mel de terra e frutas secas, e ondulados com mineralidade e tanino.

Elementos de sua produção de vinho em contato com a pele agora podem ser vistos em vinhos em toda a Itália, na vizinha Eslovênia e além. Em menos de uma década, os vinhos de Gravner, e os de muitos de seus colegas, tornaram-se onipresentes em restaurantes e bares de vinho sofisticados.

Apesar da rapidez com que esses vinhos surgiram, Courtney Hughes, gerente nacional de operações e marketing do importador da Gravner nos EUA, Domaine Select Wine Estates, acredita que os vinhos não são uma moda passageira.

“Há um componente intelectual e emocional nesses vinhos que as pessoas são capazes de apreciar e responder, se tiverem a oportunidade de experimentá-los no ambiente adequado, não muito diferente da arte”, diz ela.

Lágrimas de Faisão

A popularidade repentina dos vinhos de laranja não passou despercebida na Geórgia, onde os vinhos qvevri são produzidos há pelo menos 5.000 anos. Revestido com cera de abelha e enterrado no solo, o qvevri fornece controle natural da temperatura e envelhecimento oxidativo lento que produz vinhos terrosos e texturalmente distintos em contato com a pele.

Na Geórgia, muitos produtores de vinho voltados para a exportação prontamente adotaram a vinificação moderna de estilo internacional. Mas um punhado de pequenos entusiastas independentes de qvevri estão cativando novos públicos, especialmente dentro do crescente movimento do vinho natural. John Wurdeman, um pintor americano expatriado que fundou o Pheasant’s Tears, é um dos defensores mais francos.

“Quando começamos a comercializar esses vinhos, não percebíamos que havia uma grande diferença entre o mundo do vinho natural e o mundo do vinho convencional”, diz ele.

Mas seus vinhos “âmbar” tradicionalmente elaborados - um termo que ele prefere a laranja - encontraram involuntariamente um lugar na categoria de vinhos naturais.

Chris Terrell, o importador americano da Pheasant’s Tears, admite que esses vinhos são produtos de nicho.

“Eles nunca vão beber à beira da piscina”, diz Terrell, “mas é isso que os torna tão especiais. O vinho é uma viagem, e esses vinhos capturam a essência da Geórgia - algo muito comovente e intenso. ”

Filhas de Channing

Inspirado por exemplos friulianos, J. Christopher Tracy, parceiro e enólogo da Channing Daughters Winery em Long Island, Nova York, começou a fazer experiências com vinhos brancos fermentados na pele em 2004.
“Antes até havia uma categoria de vinho de laranja nos EUA”, diz ele.

Como alguns congêneres na Itália e na Eslovênia, Tracy fermenta seus vinhos brancos em suas películas antes de amadurecê-los em carvalho esloveno e / ou francês. Os três vinhos de contato com a pele do Channing Daughters são almiscarados, com notas doces de baunilha e creme de laranja, frutas intensas e sabores florais e taninos eriçados de folha de chá.

“Em nossa sala de degustação, muitas vezes são vinhos do tipo adore ou odeie”, diz ele. “Mas o que é interessante é a frequência com que as pessoas que pensam não gostar de vinhos brancos se apaixonam pela estrutura, o tanino e a sensação na boca - a experiência do vinho tinto que esses vinhos brancos podem proporcionar.

“Você nunca vai encontrá-los com preços promocionais em grandes lojas de varejo”, diz Tracy, “porque eles simplesmente não são feitos nessa escala. Isso é o que sempre manterá as coisas em um nicho. ”

Quanto a saber se esses vinhos são uma tendência em declínio, “eles já existem há milhares de anos”, diz ele. “Eles podem entrar e sair de moda, mas não vão a lugar nenhum. Esses vinhos trazem muito para a mesa. Eles têm um gosto muito bom para ir embora. '

Perspectiva de um sommelier

Levi Dalton, um veterano sommelier de Nova York que trabalhou em estreita colaboração com chefs aclamados como Daniel Boulud, Masa Takayama e Michael White, foi um dos primeiros - e ainda é um dos mais vocais - devotos dos vinhos de laranja.

Para os não iniciados, seu charme inicial era sua natureza desafiadora, diz Dalton: “Você não poderia vendê-los da maneira que você faz com vinhos normais. Se você colocar uma grande caveira e adaga neles, ou sinais de alerta dizendo às pessoas que eles não podem lidar com eles, eles vendem o telhado. ”

O interesse de Dalton por esses vinhos se desenvolveu a partir de sua versatilidade em navegar na progressão de pratos de uma refeição. Tradicionalmente, um vinho branco acompanhava peixe e um vinho tinto acompanhava carne, mas, diz Dalton, “esses vinhos oferecem uma delicadeza de sabores que complementam o peixe, mas são estruturados o suficiente para resistir a um prato de carne”.

Além disso, se um prato de carne (acompanhado de vinho tinto) preceder um prato de peixe, 'uma combinação de vinho de laranja não vai desmoronar depois de servir um grande vinho tinto da maneira que um vinho branco faria.'

Diante de uma mesa de convidados, cada um pedindo uma entrada diferente, os vinhos em contato com a pele oferecem a máxima destreza. “Eles são como um cartão para escapar da prisão”, diz ele.

Mas para realmente apreciar todo o seu potencial, eles precisam ser atendidos corretamente.

“Quanto mais você os trata como um Barolo, melhores são esses vinhos”, diz Dalton.

Para maximizar o seu apelo, Dalton serve estes vinhos à temperatura da adega, de preferência após a decantação, para permitir que os seus aromas e estrutura se abram.

Vinhos recomendados para contato com a pele

Itália
94 Gravner 2005 Amfora Ribolla Gialla (Veneza Giulia). Selecione Wine Estates Estate. —M.L.
abv: 13% Preço: $ 120

91 Vodopivec 2006 Classical Vitovska (Venezia Giulia). Domaine Select Wine Estates. Seleção de adega. —M.L.
abv: 13% Preço: $ 85

Eslovênia
92 Movia 2007 Veliko (Brda). Domaine Select Wine Estates. —A.I.
abv: 12,5% Preço: $ 50

90 Edi Simˇciˇc 2010 Sauvignon (Goriška Brda). August Wine Group. —A.I.
abv: 14,5% Preço: $ 45

90 Kabaj 2006 Amphora (Goriška Brda). Blue Danube Wine Co. —A.I.
abv: 12,7% Preço: $ 90

Georgia
92 Alaverdi Monastery Cellar 2010 Qvevri Traditional Kakhuri Unfiltered Amber Rkatsiteli (Kakheti). Terrell Wines. —A.I.
abv: 13% Preço: $ 25

90 Pheasant’s Tears 2009 Dry Unfiltered Amber Rkatsiteli (Kakheti). Terrell Wines. —A.I.
abv: 12,5% Preço: $ 18

Estados Unidos
91 Channing Daughters 2009 Meditazione (Long Island). —A.I.
abv: 12% Preço: $ 40

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