Cultura

Sem restrições pela tradição, o vinho mexicano se encontra numa encruzilhada

No final do ano passado, foi publicada uma carta aberta no jornal El País que causou ondas de choque em todo o mundo do vinho e do turismo mexicano. Com um título que se traduz aproximadamente como “O Vale de Guadalupe acabou”, os pioneiros do vinho mexicano Hugo d’Acosta e Natalia Badan denunciaram o desenvolvimento turístico desenfreado – e muitas vezes ilegal – na maior e possivelmente melhor região vinícola do México. Falaram de um modo de vida agrícola que não combina bem com resorts de grande escala, despedidas de solteiro e festivais de música, alertando que, às actuais taxas de perda de terras e recursos, não haveria vinho até 2037.

Aqueles que estão começando a gostar do vinho mexicano podem se surpreender ao saber de seu fim iminente. Mas aponta para a curiosa encruzilhada em que se encontra. Mais de um milhão de pessoas visitam vale de guadalupe anualmente (sejam excursionistas de Ensenada ou Tijuana, ou pessoas inseridas no vibrante cenário de restaurantes e hotéis boutique do próprio Valle de Guadalupe), embora a maioria das vinícolas sejam operações independentes, produzindo menos de 5.000 caixas por ano, muitas sem funcionários ou salas de degustação. Embora a distribuição nos EUA continue melhorando, é difícil pensar em outro país vinícola com tanto interesse e, ainda assim, tão pouca visibilidade nas prateleiras das lojas ou nas listas de vinhos dos restaurantes dos EUA.

Contra esse pano de fundo, um dos cenários vitivinícolas mais progressistas das Américas se esconde à vista de todos. Mesmo os grandes produtores estão a evitar o crescimento da produção em favor de vinificações mais pequenas, de uma agricultura sustentável e de experiências com variedades resistentes a das Alterações Climáticas e seca. E enquanto isso, outras regiões do continente México – cujos vinhedos estão entre os de maior altitude do mundo – estão dando saltos de qualidade, encontrando suas personalidades únicas e, no processo, importadores dos EUA e atenção da mídia.

Uma breve história do vinho mexicano

Videira de vinho as vinhas foram plantadas no México após a conquista espanhola de 1521, com sementes e mudas da uva Listán Prieto trazidas de Espanha . À medida que o vinho e o conhaque mexicanos começaram a comprometer as importações espanholas, foram impostas restrições a novas plantações e, em 1699, o rei Carlos II proibiu totalmente a produção de vinho, exceto para uso na igreja. No entanto, muitos missionários produtores de vinho ignoraram os decretos do governo e disponibilizaram vinho também para consumo secular.

Em 1683 foram plantadas as primeiras uvas em Baja Califórnia , hoje a região vinícola predominante do país. O missionário Junípero Serra, chamado de “pai do vinho californiano”, trouxe as primeiras vinhas para os atuais Estados Unidos em 1769.

A sorte da indústria vinícola mexicana flutuou ao longo dos séculos seguintes, em grande parte devido a factores económicos e políticos. Um grande crescimento ocorreu nas décadas de 1930 e 40, quando se desenvolveu um mercado nacional para o vinho, e muitas das vinhas plantadas nessa época ainda hoje são utilizadas.

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A década de 1980 foi crucial para o vinho mexicano, começando com uma grande crise económica e a concorrência das importações de vinho quando o México aderiu ao acordo comercial do GATT em 1986. Muitas vinícolas faliram, mas outras surgiram com um foco maior na qualidade, o que preparou o cenário para a actual explosão de investigação, investimento e inovação.

Há mais de um vale em Valle

“Os visitantes sempre se surpreendem com a variedade de uvas plantadas na região”, afirma Lauren Plascencia, diretora de vinhos da animalon restaurante e proprietário de divino inferior loja de vinhos, ambas no Valle de Guadalupe. “Eles parecem especialmente surpresos com todas as uvas italianas, como Aglianico de Paoloni e Mina Penelope, e que temos muito Sangiovese.” Sangiovese A , aliás, é citada por muitos enólogos como a uva ideal para a região, com aumento de plantações e mais vinhos varietais a cada ano.

A falta de uvas “assinaturas”, bem como nenhuma restrição de AVA ou Denominação de Origem, tornou difícil atribuir uma identidade aos vinhos Baja, mas levou a um afastamento da cópia de regiões clássicas (como era o estilo até recentemente) e em direção à experimentação. Tem o Pouya vinho laranja de Thompson Seedless, o “blanc de noirs” de Bruma ainda branco Carignan , espumante em lata Chen's e Sauvignon Blanc de Micha Micha, e muitos produtores como Pijoan e Viñas del Tigre revivendo a uva Mission, amante da seca, que foi a primeira uva vinífera trazida para o Novo Mundo nos anos 1500.

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Parte desta variedade estilística se deve ao fato de que o que é comumente chamado de “Valle de Guadalupe” na verdade compreende vários vales no norte de Baja com vários solos e microclimas . A maioria são climas mediterrâneos com mudanças diurnas de 35 graus ou mais da noite para o dia durante a estação de crescimento, mas considere o vale oriental de Ojos Negros, que tem um clima continental que pode atingir máximas de 106°F e mínimas de 19°F .

“Esse preconceito de que só existe o Vale de Guadalupe e de que as pessoas não têm ideia de todos esses outros vales onde o terroir é diferente, acho que é por nossa conta”, diz Plascencia. “Como país vinícola, não falamos o suficiente sobre as diferenças entre os vales e o clima e, em última análise, também precisamos primeiro de nos educar mais.”

Aliviando a carga

Duoma é um pequeno projeto de dois enólogos que fazem de tudo, desde pet nats complexo misturas vermelhas , todos com fermento selvagem , práticas de produção transparentes e caráter exuberante. Eles fazem microvinificações em vários vinhedos em vários vales e são representativos de uma onda mais jovem de pequenos produtores de mentalidade natural que evitam estilos e marcas da casa em favor de buscar as melhores uvas em um determinado momento. Como resultado, há uma forte variação de safra e engarrafamentos ultralimitados que podem nunca mais aparecer. (Dica profissional: se o seu revendedor de vinhos mexicano disser que você deveria pular em alguma coisa, pule).

“[Esta região] não é casada com certas uvas; as pessoas ainda plantam novas variedades, buscando o que cresce melhor”, afirma Carla Figueroa Torres, da Duoma. “Podemos continuar brincando, experimentando diferentes variedades e blends e tudo isso faz parte do que acreditamos que enriquece o vinho mexicano.”

Este gosto dos vinicultores mais jovens por vinhos mais frescos e com intervenção mínima não só os alinha com os padrões globais tendências do vinho mas também destrói suposições ultrapassadas sobre vinhos mexicanos como tintos alcoólicos de carvalho, rosés cor de cereja, flácido brancos e espumantes meio secos. As datas de colheita foram antecipadas, durando um período mais longo, com colheitas mais frequentes para encontrar o ponto ideal da região entre a maturação, acidez e maturidade fenólica. As degustações comparativas verticais mostram que, em geral, o corpo e a cor diminuíram ano após ano. Muitos produtores estão produzindo vinhos delicados e bonitos a partir de uvas potencialmente robustas, como Pequeno Verdot , Mourvèdre , Syrah , Zinfandel e Malbec , como que para desafiar aqueles que ainda acusam os vinhos da região de serem intensos e sobreextraídos.

Mesmo as maiores vinícolas da região estão ativas na mudança de percepções. Santo Tomás e Monte Xanic não são enormes para os padrões de algumas regiões, mas são dois dos maiores da Baja, e os seus produtores de vinho (Cristina Pino e Oscar Gaona, respectivamente) estão entre os mais respeitados. Gaona veio da Casa Madero, no estado de Coahuila, e abraça a diversidade do terroir e a variação da safra que levou os enólogos mais antigos de Baja a manipular seu vinho para obter consistência.

“Em Coahuila joguei principalmente com solo de argila e dias quentes e noites frescas – muito interessantes, mas sem as variações [de clima e solo] que podemos ter aqui”, diz Gaona. “Aqui em Baja podemos falar sobre o que significa um ano mau, bom ou excepcional, o que é desafiante mas muito rico a nível enológico porque podemos ter colheitas que ficarão para sempre marcadas na nossa história.”

Monte Xanic tem seis fazendas espalhadas por toda a região, e seus vinhos varietais de edição limitada (alguns com apenas 200 caixas produzidas) exploram distinções regionais. “Faz parte do nosso DNA propor, em vez de seguir, tendências no México”, diz Gaona. “Temos a sorte de ter tanta diversidade de solos e, à medida que compreendermos melhor essas características, poderemos oferecer mais vinhos com características muito diferentes e interessantes entre si.”

O x marca o lugar

A corrida do ouro ao Valle de Guadalupe estimulou outras regiões vinícolas antigas do México a repensar suas abordagens. O estado de Querétaro tem há muito tempo uma “rota do vinho”, mas é mais conhecido por ser o lar da Freixenet México desde 1979. Agora possui alguns dos vinhos mais aclamados do México, desde o espumante de estilo champanhe imaculado da Casa Vegil, o Chenin Blanc da Vinaltura e o espumante Syrah-Chardonnay rosé, e os energéticos e expressivos naturais Macabeo e Xarel-lo dos Vinos Barrigones que mostram o que são cava uvas podem fazer fora dos muros de Freixenet. É uma região promissora para brancos e espumante mas muitos produtores de vinho citam o potencial do Malbec e Merlot .

Coahuila abriga a vinícola mais antiga em operação contínua nas Américas, a Casa Madero, mas vinícolas como Parvada, RG|MX e Bodega Los Cedros (cujos vinhedos estão localizados a quase 7.000 pés) estão desafiando seu domínio no estado. Em San Luis Potosí, Cava Quintanilla está fazendo incursões com as novas safras do enólogo Matias Utrero, que ingressou no final de 2020. O estado de Guanajuato atraiu a atenção com produtores como Cava Garambullo e Octágono usando vinificação ultranatural para buscar a expressão autêntica em uma região com pouca identidade vínico. Mais de duas dúzias de variedades são plantadas perto da fronteira de Zacatecas e Aguascalientes, em altitudes entre 6.000 e 7.200 pés. E Chihuahua, um grande estado no norte cuja metade oriental fica no deserto de Chihuahuan, tem várias regiões vitícolas que abrangem todos os cinco microclimas da Escala Winkler (um método de classificação das regiões vinícolas das mais frias às mais quentes).

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Em última análise, o turismo continuará a alimentar a ascensão do vinho mexicano, mas, tal como o mezcal, já passou do ponto de ser novidade nas férias à medida que entra na conversa global. “O México é conhecido pelas bebidas alcoólicas de alta qualidade e o vinho não é exceção”, diz Gaona. “Somos todos tão apaixonados pelo que fazemos e precisamos mostrar isso para o resto do mundo. É só uma questão de colocar os óculos nas mãos.”

Onde encontrar vinho mexicano

A distribuição nos EUA está melhorando o tempo todo, então verifique as lojas locais, mas se você estiver tendo problemas para encontrá-los, os vinhos podem ser encomendados através de varejistas on-line, como Patrick Neri Selections em mexicanowine.us .

IMPORTADORES DOS EUA