O ano era 1984. A Cortina de Ferro ainda mantinha uma fortaleza em Europa , lançando sua sombra sobre qualquer coisa a leste da fronteira austro-húngara. Robert Wenzel, produtor de uvas na região de Burgenland, Áustria , fez a jornada potencialmente perigosa para Hungria trazer de volta cortes de Furmint . A ideia era reviver aquela que já foi a variedade de uva branca mais popular em seu vilarejo de Rust. Robert tinha permissão das autoridades austríacas, mas não dos comunistas húngaros.

Naquela época, cruzar a fronteira levava várias horas. O pai de Robert, que estava no carro com ele, tentou quebrar o tédio tocando seu tárogató, um instrumento de sopro de madeira semelhante ao clarinete comumente usado na música folclórica húngara. As músicas húngaras do velho Wenzel eram proibidas na época, pois o domínio russo proibia qualquer expressão de identidade nacional.

“Foi uma época difícil, e meu pai e meu avô não tinham muita certeza se teriam permissão para trazer as mudas de volta”, diz Michael Wenzel, filho de Robert e atual guardião da chama da família, relembrando a história. “Um soldado húngaro correu rapidamente para eles dizendo que meu avô é louco e que eles nunca sabem onde a KGB vai se infiltrar.” O soldado foi compreensivo e gostou da música, mas estava nervoso com o que poderia acontecer. A história teve um final feliz, pois aquele soldado conduziu os Wenzels à frente da linha, e eles conseguiram passar rapidamente pela fronteira antes que houvesse algum problema. Desta forma, Furmint fez suas primeiras incursões significativas de volta para Burgenland desde 1921, quando a região foi incorporada como parte da Áustria em vez da República Soviética Húngara.

O lado seco do Furmint

A família Wenzel, cuja história de cultivo de uvas na região remonta a 1647, cultiva a variedade desde que a contrabandeou pela fronteira em 1984, produzindo vinhos doces e secos a partir dela todos os anos. Michael Wenzel produz pelo menos três interpretações diferentes. Em algumas safras, “quando as condições são adequadas”, ele também produz uma versão contato com a pele e outra que envelhece em flor (muito parecido com o oxidativo Vinho Amarelo vinhos de Jura ou para cima Xerez ). Wenzel vê Furmint como o companheiro ideal para a uva vermelha de Burgenland, Blaufränkisch . “Madurece tarde e conserva acidez , e os dois ainda têm o mesmo pai. De fato, tanto a Furmint quanto a Blaufränkisch estão relacionadas com a Heunisch, uma variedade antiga. Esta dupla, acredita Wenzel, poderia um dia ter um significado semelhante ao par borgonhês de Pinot Noir e Chardonnay .

Uma Causa Nobre

Existem mais de 10.000 variedades de uvas para vinho identificadas em todo o mundo, mas apenas um punhado alcançou o status de “nobre”. Embora muitas outras uvas possam merecer a designação, história, política e geografia são algumas das razões pelas quais elas permanecem segredos internos, apesar de sua importância no desenvolvimento do vinho. Muitos dizem que Furmint é uma dessas variedades.

Foi o primeiro vinho da monarquia dos Habsburgos. Geograficamente, este império abrangia a maior parte da Europa Central, até o sopé ocidental dos Cárpatos, que hoje é a região de Tokaj na Hungria, continuando em Eslováquia e fazendo a transição para o sopé oriental dos Alpes em Burgenland, estendendo-se para o sul até Eslovênia e norte da Sérvia. Além disso, os sinónimos desta casta que ainda hoje são comuns remontam ao tempo dos Habsburgos e testemunham a reputação que então gozava. Na Hungria, Furmint é conhecido como Tokajer; dentro Estíria , é chamado de Mosler; na Eslovênia, Sipon.

A história de Furmint e seu declínio podem ser ligados diretamente à geopolítica do século XX. O impacto das duas guerras mundiais foi significativo. Ainda mais os regimes comunistas que governaram os países que emergiram do Império Austro-Húngaro, onde a variedade prosperou. A ocupação russa da Hungria foi devastadora para a produção de vinho de qualidade no país. A filosofia do vinho como uma mercadoria a granel que impulsionou a produção comunista não funciona bem com uma variedade como a Furmint, que exige trabalho excessivo do vinhedo, tornando-a inadequada para produção em massa.

“Furmint dá vinhos de qualidade quando sofre”, explica István Szepsy Jr., enólogo em Tokaj, Hungria, e filho do “Senhor do Vinho”, István Szepsy Sr. O velho Szepsy é considerado um dos mais eminentes produtores de Furmint. Ele aconselhou Tony Hwang, proprietário da renomada vinícola nome do domínio no Vale do Loire dentro França quando Hwang comprou a histórica propriedade Tokaj corte Real em 1997. Szepsy também deu mudas de Furmint de seus próprios vinhedos massale de seleção para Franz Weninger e Hans John Nittnaus de suas propriedades homônimas em Burgenland.

“Só a natureza pode controlá-lo”, continua Szepsy Jr. “Se houver húmus suficiente, bom pH, água suficiente e assim por diante, nunca dá alta qualidade”. Por isso, a uva faz sucesso em Tokaj, onde o solos vulcânicos são muito pobres e rochosos. Hoje, Furmint é a principal variedade de uva de Tokaj, usada há séculos para produzir Tokaji Aszú , um vinho de sobremesa doce encorpado feito de uvas maduras tardiamente afetadas por botrytis cinerea (ou “podridão nobre”), um molde que concentra os açúcares e sabores da uva em doçura semelhante ao mel.

Por esta razão, a seleção clonal de Furmint é de extrema importância. Historicamente, foram selecionados apenas os clones que produziam cachos que poderiam ser facilmente afetados pela podridão nobre. No entanto, Szepsy Sr. começou a selecionar as vinhas mais adequadas para a produção de vinhos secos. Com das Alterações Climáticas afetando as estações e trazendo cada vez mais seca, não é mais tão fácil obter podridão nobre. Mas a uva pode produzir vinhos secos de qualidade apesar do calor porque preserva naturalmente a acidez necessária para o equilíbrio. Mais importante, as versões secas mostram que Furmint é excepcional em mostrar o terroir de sua origem.

Hannes Schuster de Vinícola Rosi Schuster em Burgenland é um grande defensor dessa noção. Ele também selecionou clones mais adequados para a produção de vinho seco. “Recebi meus cortes de Attila Homonna, um enólogo húngaro em Tokaj”, diz ele. “Estávamos procurando vinhas com bagas menores e cachos mais soltos, e Homonna tinha vinhas com mais de 100 anos, plantadas antes do comunismo”, explica. Schuster está confiante, talvez com razão, que Furmint está pronto para fazer um grande retorno em Burgenland.

Adaptação às Mudanças Climáticas

Junto com Schuster, e como resposta às mudanças climáticas, os viticultores austríacos estão pensando no futuro e procurando variedades que possam ter um bom desempenho mesmo em calor e seca extremos. Muitos veem a outra variedade branca proeminente da Áustria, Valtellina Verde , está caindo em desuso com os novos padrões climáticos. Furmint apresenta uma alternativa adequada.

“Estamos vendo que Grüner [Veltliner] está sofrendo com as condições secas e quentes, produzindo vinhos que não são mais tão interessantes assim”, explica Hans Nittnaus, que é a terceira geração a comandar o homônimo de sua família. adega em Burgenland. “Basicamente, você só pode fazê-lo em vinhedos muito frios ou em altitudes elevadas, enquanto o Furmint de maturação tardia parece ser o substituto perfeito”, diz ele. Nittnaus produziu seu primeiro Furmint em 2021 em um vinhedo de um hectare (2,5 acres) plantado em xisto em seu vinhedo Tannenberg no Montanhas Leithaberg . Quando experimentei uma amostra de barril durante uma visita na primavera passada, o vinho parecia extremamente promissor, mas não estará disponível até a primavera de 2023, no mínimo.

Ciência do Solo

O giz, solos calcários que estão na vinha Kalkofen (kalk significa “giz”), não retêm o calor, mas retêm bem a água, o que ajuda a preservar a acidez brilhante. Por outro lado, como o Furmint naturalmente tem alta acidez, o mica-xisto, que é mais compacto e causa mais maturação nas uvas, ajuda a equilibrar a acidez naturalmente alta do Furmint e a criar vinhos mais redondos – e é por isso que Steiner cria um exemplo singular. Os vinhos de Steiner são mais maduros com sabores de ameixa amarela e nectarina, e uma espinha dorsal perfeita de acidez; Os vinhos Kalkhofen podem ser mais austeros, com notas de maçã verde e ervas e comidas exigentes (como peixe cru, crudo ou cozinha asiática). De acordo com Franz Weninger, as uvas do vinhedo Steiner são sempre douradas, enquanto as uvas de Kalkhofen mantêm um tom esverdeado.

Vindo da mesma cidade de Gols como Nittnaus, Judith Beck é outra defensora da uva. Beck é conhecida por sua vinificação de baixa intervenção, produzindo vinhos não filtrados com baixo ou nenhum enxofre. Sua versão também vale a pena tentar. Furmint funciona bem com seu estilo de vinificação por causa de seu alto ácido tartárico e baixo pH, que naturalmente protege o vinho. Também permite a fermentação maloláctica completa, porque o ácido málico é normalmente baixo e os vinhos nunca engordam.

Em Mittelburgenland, Franz Weninger, que compartilha uma filosofia semelhante a Beck, vê Furmint como “o ajuste ideal cultural e historicamente”, mas também elogia seu potencial de envelhecimento e capacidade de transmitir terroir. Weninger produz duas versões do vinho, uma dos solos calcários de Kalkofen e um espetacular exemplar de vinhedo único do vinhedo Steiner, plantado em gnaisse e mica xisto.

O vizinho de Weninger, Stefan Wellanschitz, com sua Kolfok projeto em Neckenmarkt , também é um exemplo delicioso. “Tudo começou com meu avô, que me levou a um de nossos vinhedos de mistura de campo e disse: 'Olhe para Zapfner'”, explica Wellanschitz. Zapfner é o nome local da variedade - traduz literalmente como 'pinha', devido ao formato dos cachos.

As vinhas de Furmint que o avô lhe mostrou já têm mais de 80 anos. Tirou estacas desta vinha e enxertou-lhes outra em 2019 pelo que agora tem duas vinhas diferentes dedicadas à casta. Um engarrafamento que ele chama de “Remember” vem de uvas cultivadas em granito e xisto e é uma versão precisa do laser, com ligeira redução na safra de 2021 nesta fase, bela sensação na boca e comprimento fantástico.

O método de cultivo que torna este vinho húngaro uma lenda

Furmint é frequentemente comparado a Chenin Blanc e Riesling , mas a uva é verdadeiramente única, com igual capacidade de dar a conhecer o solo onde cresce. No entanto, é semelhante a essas variedades na medida em que pode produzir uma variedade de estilos, de seco a deliciosamente doce, sem nunca parecer flácido. Peles mais grossas oferecem um pouco de tanino (especialmente quando cultivada em xisto). Tipicamente Furmint bate na sua cara com a sua estrutura ácida mas oferece fruta equilibrada e mineralidade junto com ele. Os sabores variam de pomar a frutas cítricas, e estilos ligeiramente mais maduros introduzem damasco ou pêssego. Frequentemente também apresenta uma nota salgada que perdura no final.

A versão doce, outrora apreciada pelos reis durante o Renascimento, ainda é usada como método de vinificação complementar, especialmente em sua casa na cidade de Rust. Para as vinícolas conscientes da tradição, como Michael Wenzel , Heidi Schröck , Günther e Regina Triebaumer , Ernst Triebaumer e outros, continuar a produzir esta versão é de grande importância histórica.

As plantações de furmint ainda são minúsculas na Áustria, representando menos de um por cento do total de acres plantados. No entanto, a Furmint está em ascensão e, como aponta Wenzel, tem potencial para ser uma variedade de assinatura. Muitos dos vinhedos austríacos que cultivam Furmint ainda são jovens, mas em algumas décadas, espera-se que produzam alguns vinhos extraordinários. Os aventureiros (e os pacientes) serão recompensados.

Este artigo foi originalmente publicado na edição de dezembro de 2022 da Entusiasta de vinhos revista. Clique aqui para se inscrever hoje!