Esses capítulos da saga contínua de Condado de São Benito refletem diretamente o longo arco de Califórnia viticultura, uma história tortuosa de provações, tendências, altos e baixos cujas páginas continuam a virar hoje. Subjacente a tudo isso está a crença de que a localização de San Benito entre as brisas refrescantes do Baía de Monterey a oeste, o sol escaldante do Vale de São Joaquim a leste e os solos excêntricos desenterrados pela falha de San Andreas apresentam um local de classe mundial para uvas para vinho.

Foi nisso que apostaram os primeiros que ali fizeram vinho, há mais de 150 anos, quando plantaram vinhas antes mesmo dos contemporâneos que faziam Sonoma e Napa muito mais famoso. O facto de estas terras a sul de Hollister e a leste de Salinas ainda não terem caído num desenvolvimento excessivo só melhora o cenário, mesmo que esse isolamento idílico proporcione muitos desafios à popularidade generalizada.

Você pode gostar: As melhores vinícolas de Napa Valley para visitar agora, de acordo com especialistas da indústria

Conheço a região desde a infância, jogando golfe entre cascavéis com meu pai e explorando cavernas de morcegos em Pinnacles, muito antes de se tornar um parque nacional. Minhas visitas mais recentes, como revisor da WE para esta parte da Califórnia, geralmente ficavam espremidas entre compromissos em Santa Cruz ou Monterey. Mas nesta primavera, com uma série constante de vinhos fascinantes de San Benito aparecendo em minhas degustações às cegas, dediquei a maior parte da semana para conhecer melhor as pessoas que conduzem este último capítulo da história de San Benito.

À medida que a grama verde de um inverno chuvoso se desvanecia em paisagens amarelas e tostadas, apertei a mão de fazendeiros empoeirados que cuidam de suas próprias vinhas há décadas e brinquei com produtores de vinho maiores da cidade, cujo entusiasmo por uvas como Cabernet Pfeffer , Audacioso e Escravo era contagioso. Minha visita culminou com um jantar no Fenda do Éden , a propriedade recriada há sete anos em um terreno onde um francês chamado Théophile Vaché plantou vinhas em 1849. O sonho de Vaché se tornaria uma peça central do rolo compressor de vinho do século XX. Vinhas de Almadén , e agora Eden Rift está investindo mais do que qualquer outra pessoa para elevar a reputação de San Benito em vinhos finos e hospitalidade.

O fundador da Eden Rift, Christian Pillsbury, lembrou a nós 20 presentes na mesa que foi aqui que, em muitos aspectos, o vinho da Califórnia começou, mas, como muitos, ele nunca soube disso até muito recentemente.

“Isso me pegou de surpresa”, disse ele. “Nunca tinha ouvido falar do lugar e estudei vinhos da Califórnia durante toda a minha carreira.” Quando ele descreveu a experiência como “ser encontrado por um lugar”, e não o contrário, olhei ao redor da mesa. Todo mundo estava balançando a cabeça.

Enraizado

Esse sentimento de admiração e oportunidade está atraindo a próxima geração de produtores de vinho para San Benito.

Descendente de imigrantes chineses que vieram construir a Califórnia na década de 1850, Nat Wong deixou sua carreira como ornitólogo no Aquário da Baía de Monterey – sim, ele lutou com pinguins – para experimentar a vida do vinho há cinco anos. Embora ele tenha trabalhado por um Vale do Carmelo vinícola, ele estava lutando para encontrar alguém que lhe vendesse frutas para lançar seu próprio rótulo, Lâmina e Garra . Ele me disse: “Ninguém me daria atenção, exceto Ron Siletto”.

Reverenciado como um santo da região, Siletto – que foi criado por imigrantes italianos em Boston e morreu em 2020 aos 86 anos – descobriu San Benito enquanto presidente da Almaden Vineyards. Quando a empresa foi vendida em 1986, ele permaneceu, comprando propriedades e tornando-se agricultor. À medida que os grandes compradores de vinícolas cresciam cada vez mais por meio da consolidação, Siletto cultivava clientes boutique.

“Papai manteve essa base de clientes eclética de alguns produtores”, disse-me John Siletto logo após a morte de seu pai. Isso incluiu Ken Volk e Bryan Harrington, que trabalharam com Siletto para celebrar vinhas velhas, liderar variedades históricas como Cab Pfeffer e Négrette (historicamente conhecida como Pinot St. George) e plantar novas, especialmente uvas italianas como Frappato e coaxar isso se alinhava com as raízes de Ron.

Você pode gostar: Clones icônicos do patrimônio da Califórnia continuam a impulsionar a vinificação moderna

“Quando conheci Ron, fiquei imediatamente atraído por seu espírito curioso, e o fato de ele ter salvado essas vinhas do esquecimento foi muito cativante”, disse Harrington. “Nós nos sentimos como irmãos a partir daquele momento.”

Em janeiro passado, Nat Wong tornou-se o gerente geral da Vinhedos da Família Siletto , supervisionando quatro propriedades cultivadas organicamente cujos 100 acres combinados apresentam 30 variedades de uvas diferentes. “Para mim, é tudo uma questão de relacionamento”, disse Wong, cujos mais de 35 clientes incluem Ian Brand, Scott e Jenny Schultz em Jolie-Laide, Rajat Parr e Tank Garage Winery.

O enólogo deste último, nascido na África do Sul, Bertus van Zyl, juntou-se a Wong e a mim para um passeio pelos quatro vinhedos: três deles - Tres Pinos, Calleri e Wheeler - ficam próximos uns dos outros ao longo das colinas que cercam um riacho empoeirado, enquanto o quarto, Siletto, está empoleirado no alto de uma cordilheira varrida pelo vento, olhando para tudo. Enquanto apreciávamos a vista, me perguntei por que uma estrela em ascensão como Wong — que cresceu em Danville, bem no limite da expansão constante de East Bay — iria querer se mudar para o meio do nada. Ele respondeu rapidamente: “Este é o único lugar na Califórnia que me lembra de casa”.

Famílias Amarradas

“Eu nasci no vinhedo”, diz Pat Wirz, com seu antigo trator parado nas proximidades, enquanto jeans rasgados e manchados de graxa mal escondem suas pernas. “Comecei a podar vinhas aos cinco anos com meu pai. Eu provavelmente estava no caminho dele.” Um homem corpulento de 70 anos, cujo bigode fabulosamente espesso se apoia em uma pele de couro polida – “Eu sou como as montanhas”, ele diria mais tarde – Wirz relata com orgulho que seu neto, Cody Wirz, é a quarta geração a trabalhar está Propriedade.

Os 60 acres Vinícola Wirz apresenta um bloco de combinação de campo de 1903 - ou “dezenove e três” na língua Pat - de Mourvèdre , Zinfandel e Cab Pfeffer (recentemente identificado como Mourtaou, embora alguns acreditem que seja Gros Verdot), entre possivelmente Palomino e Missão . Há também seis hectares de Carignan e 45 acres de cabeça treinada Riesling que o pai de Pat começou a plantar no início dos anos 1960.

Randall Grahm, famoso por Bonny Doon - que está desenvolvendo sua propriedade de vanguarda em Popelouchum, nas proximidades de São João Batista -construiu seu Riesling da Orla do Pacífico nessas vinhas, e agora muito é consumido por Ryan Stirm, cujos Rieslings são alguns dos vinhos mais atraentes que provei durante todo o ano. Outros clientes incluem Big Basin, Ser e Birichino em Santa Cruz, Maidenstoen em San Luis Obispo e Kobza Wines nas proximidades de Salinas, que produz uma mistura de campo daquele antigo bloco misto. Muitos deles podem ser encontrados nas prateleiras da Crave Wine Company, no centro de Hollister, que os veteranos da indústria do vinho Mike Kohne e Maura Cooper acabaram de inaugurar em janeiro para fornecer uma vitrine de varejo para os produtores do condado.

Você pode gostar: Os produtores de vinho da costa central da Califórnia respeitam o passado, mas estão de olho no futuro

Quando questionado se ele contrata empresas agrícolas para cuidar das vinhas, como faz a maioria dos produtores, Wirz, que também cria cerca de 100 cabeças de gado em 1.800 acres circundantes, balançou a cabeça com naturalidade, respondendo: “Acabei de cuidar disso.”

Mais adiante, enquanto cavalos e chifres longos serpenteavam, Gillian Enz e seu pai, Bob Enz, grelharam algumas salsichas para o almoço enquanto discutiam como ele deixou de ser um engenheiro de túneis criado em Tóquio e Nova York e passou a comprar um dos mais antigos existentes. vinhedos em qualquer lugar perto daqui. “Eu não sabia de nada”, disse ele sobre se tornar o fazendeiro do que hoje é conhecido como Enz Vineyard em 1967, “mas sujei o nariz bem rápido”. Ele ainda está movendo terra também na forma de uma mina de granito logo após as ruínas históricas de Lime Kiln Valley a outrora próspera cidade de mineração de calcário que alimentou a construção de São Francisco e Condado de Santa Clara .

Depois de experimentarmos alguns Zinfandels feitos por Hubba e Rexford do vinhedo de Gillian, bem como um Zin 1979 surpreendentemente vivo de vinhas velhas, Bob me mostrou seus arbustos favoritos. “Estas são as vinhas de moscatel laranja mais antigas da Califórnia”, disse Enz, que acredita que datam de 1886. “Elas ainda prosperam aqui”. Como tantas propriedades de San Benito, as vinhas velhas dos vinhedos de Enz e Wirz não precisam de rega para sobreviver, mais uma razão pela qual enólogos como Ian Brand e Ken Volk trabalharam tanto ao longo dos anos para chamar a atenção dos enólogos para as propriedades. .

Os 350 acres de Gimelli Vineyards incluem o que é provavelmente o maior bloco de Cab Pfeffer do mundo, cerca de meia dúzia de acres. Essas vinhas, que datam de pelo menos 1908, não apresentaram estresse durante os dias mais secos das secas recentes, segundo Ken Gimelli.

Gimelli comprou a primeira de suas agora extensas propriedades em 1995, seis anos depois que seu irmão Joseph Gimelli iniciou a Vinícola Pietra Santa na antiga propriedade Almaden. (Eden Rift comprou Pietra Santa em 2016.) Os irmãos, cujos ancestrais vendiam frutas e flores em San Jose, construíram fortunas na gestão de resíduos antes de seguirem para o sul para revigorar vinhedos antigos.

Ken está encantado com a história de sua propriedade, que começou há mais de 120 anos como Vinhedo El Gabilan. Forneceu muitas das mudas para o restante do antigo plantio de San Benito, disse Gimelli, bem como porta-enxertos para a requalificação do França flagelada pela filoxera . Ele não tem filhos para herdar seu legado, mas não planeja parar de trabalhar tão cedo. Ele ainda está planejando o que fazer com os sinos da igreja do século 19 que guardou em um celeiro de 1906.

Embora a antiga próspera indústria de damasco de Blenheim na região tenha praticamente desaparecido - você pode dar uma olhada no Parque Histórico do Condado de San Benito - as uvas vieram para ficar. Disse Wong, que está em San Benito há muito tempo: “As pessoas aqui têm orgulho da terra que cultivam há gerações”.

Futuro Presente

São Benito sustentabilidade o empurrão é mais nítido em Rancho Paicines , onde a proprietária Sallie Calhoun está transformando sua fortuna de software em um modelo de agricultura regenerativa de 7.600 acres. Depois de comprar o terreno em 2001, Calhoun encontrou um líder regenerativo em Kelly Mulville, cuja vida encontrou direção ainda jovem em El Paso, quando lhe foi dado um falcão para criar.

“Essa experiência com o pássaro me interessou pelo mundo natural”, disse Mulville. “Então li Silent Spring e estou deprimido desde então.”

Mulville cultivava pimentas no oeste Texas , e depois trabalhou em uma fazenda orgânica no Colorado, onde um dia foi degustar vinhos. “Em dois anos, eu estava plantando um vinhedo”, disse ele. “Saltar entre gado, colheitas e uvas para vinho me permitiu combiná-los todos de uma vez.”

Em Paicines, ele está criando um vinhedo em sintonia enológica e ecológica, optando por plantar uvas como Granada , Assírtiko e Verdelho que prosperam em climas mais quentes. “Vamos criar algo desde o início que utilize a inteligência da natureza”, disse Mulville, que ergueu o sistema de treliça quase acima da cabeça para manter cerca de 1.700 ovelhas no vinhedo durante todo o ano. “Eles não custam dinheiro”, disse ele sobre as ovelhas, que também são vendidas para obtenção de carne. “Eles ganham dinheiro.”

As populações nativas de plantas, insetos e pássaros – que foram prejudicadas pelo manejo convencional de vinhedos nas mesmas terras de 1965 a 1995 – estão crescendo, incluindo um melro tricolor super-raro que atraiu observadores de pássaros de todo o mundo. Também estão reunidos produtores de vinho como James Jelks da Florèz Wines, Angela Osborne de A Tribute to Grace, e Tara Gomez e Mireia Taribo da Camins 2 Dreams, ansiosos para engarrafar as uvas que Mulville terminou de plantar em 2020.

Megan Bell os usa em seu Vinhos Margens , que ela fabrica em um antigo armazém de maçãs perto de Watsonville. “Isto funciona muito bem para todos, incluindo o planeta”, disse Bell, que tem incentivado com sucesso outros produtores a adotarem meios cada vez mais sustentáveis.

Os clientes estão dispostos a experimentar uvas como Assyrtiko ou Verdelho que só conhecem em viagens a Grécia e Portugal ? Bell disse que a próxima geração de amantes do vinho não se intimida, explicando: “Eles estão apenas interessados ​​em coisas novas”.

Bell e Mulville se juntaram a nós para jantar naquela noite no Eden Rift, onde conhecemos Josh Hammerling, que faz bolhas animadas para sua marca homônima em um armazém em Berkeley, e Tracey Rogers Brandt, da Donkey & Goat, cujo Cab Pfeffer, Négrette e Falanghina são absolutamente emocionantes. Rostos familiares também se reuniram: o antigo campeão da Costa Central, Ian Brand; o somm que virou vinicultor Chris Miller, da Seabold Cellars; O enólogo de Calera e nativo de Hollister, Mike Waller, contratado pelo falecido Josh Jensen em 2007; e Riley Hubbard, que viajou para o norte de Paso Robles para mostrar seus vinhos Hubba.

Sobre a mesa, ao lado do cordeiro Paicines Ranch e de produtos cultivados localmente, havia dezenas de garrafas, incluindo algumas da DeRose, a antiga propriedade Almaden vizinha, Bryan Harrington (também presente) e Ken Volk, que me passou algumas garrafas em sua casa em San Luis Obispo, na minha viagem para o norte. Provamos e brindamos os legados, mas o jantar parecia muito mais sobre o futuro do que sobre o passado, como se todos estivéssemos olhando para o limite.

Você pode gostar: Provamos mais de 3.000 vinhos da Califórnia. Aqui estão 10 destaques.

Na manhã seguinte, Christian Pillsbury me conduziu por Eden Rift, passando pelos quarteirões em socalcos, passando por uma área que estava sendo explorada para obter mais vinhas e em direção aos montes de poeira branca de uma pedreira de calcário ativa ao sul. “Temos madeira jovem no topo”, disse Pillsbury sobre reenxertos recentes, “e um sistema radicular que está sugando isso calcário .”

Nossa última parada foi no buraco quase invisível de uma mina de mercúrio cortada à mão por fazendeiros em 1800, que também foi onde Jensen envelheceu seu primeiro barril de vinho Calera, meio século atrás. Entramos e voltamos, literalmente viajando pelos sonhos da história de San Benito, alguns que morreram, outros que prosperaram. Depois voltamos para a entrada, onde uma luz brilhante e penetrante nos guiou de volta ao presente.

Este artigo apareceu originalmente no Outubro de 2023 emissão de Entusiasta de vinhos revista. Clique aqui para se inscrever hoje!

Leve o mundo do vinho à sua porta

Assine a Wine Enthusiast Magazine agora e ganhe 1 ano por  US$ 29,99.

Se inscrever