Imagem Austrália. Se você é como a maioria dos americanos, provavelmente visualiza terras com arbustos quase infinitos, onde o calor brilha e a poeira paira no ar atrás do seu Land Rover. Agora imagine o vinho australiano, e a primeira coisa que vem à sua cabeça é provavelmente um copo cheio de tinta de Shiraz. Os vinhos da Tasmânia e da Tasmânia quebram esses estereótipos, com vinhos de clima frio feitos de Pinot Noir e Chardonnay - até mesmo vinhos espumantes e brancos aromáticos com acidez naturalmente picante. São vinhos que viram o Down Under de cabeça para baixo.

Separada do continente australiano pelo Estreito de Bass, a ilha da Tasmânia fica em uma latitude sul semelhante à da Nova Zelândia. A temperatura máxima diária média de Hobart em janeiro - o mês mais quente do ano - é de apenas cerca de 71 ° F. Embora existam regiões de cultivo localizadas em bolsões mais quentes - ao sul de Launceston no Rio Tamar e na área do Rio Coal a leste de Hobart - o clima geralmente favorece variedades de clima frio, nenhum dos vinhos degustados neste relatório são feitos de Rhône ou Bordeaux uvas.

As origens da viticultura da Tasmânia remontam aos dias da colonização de condenados no início do século XIX. Bartholomew Broughton estabeleceu o primeiro vinhedo menos de 20 anos após a fundação de Hobart em 1804. Em 1866, já estavam sendo produzidos vinhos suficientes para que oito deles participassem da Exposição Intercolonial de Melbourne. Mas logo depois disso, a indústria entrou em declínio. Não apenas os produtores de vinho não receberam o mesmo nível de status social que os cervejeiros, mas também foram atacados pelo movimento de temperança.

Praticamente nenhum vinho da Tasmânia foi produzido no século 20 até a década de 1960, tornando a indústria do vinho dos dias modernos na ilha menos de 40 anos. Como a onda inicial de interesse, o renascimento da indústria do vinho da Tasmânia foi estimulado por novos visitantes - Jean Miguet, um francês, e Claudio Alcorso, um italiano. O vinhedo de Miguet, estabelecido em 1959 no vale do rio Tamar ao norte de Launceston e agora conhecido como Providence, ainda existe, embora seus vinhos não sejam vistos nos Estados Unidos. A vinícola de Alcorso, Moorilla Estate, no rio Derwent ao norte de Hobart, continua sendo um dos principais produtores da Tasmânia, apesar de estar sob propriedade diferente.

A maioria dos 81 produtores de vinho da Tasmânia são minúsculos e privados, embora uma recente onda de consolidações e investimentos externos tenham abalado um pouco as coisas. Andrew Pirie fundou a Pipers Brook em apenas 1974, e talvez seja a marca mais conhecida da ilha. Propriedade desde 2001 pela empresa belga Kreglinger, Pipers Brook possui mais de 500 hectares de vinhas, tornando-se uma das duas maiores vinícolas da ilha. Pipers Brook também fabrica Ninth Island, o vinho da Tasmânia mais vendido nos Estados Unidos. Enquanto isso, Pirie se associou a Tamar Ridge, outro grande produtor da Tasmânia, como CEO e enólogo-chefe, enquanto ainda produzia seu próprio espumante homônimo.

Para este relatório, eventualmente elaboramos 27 vinhos que os compradores persistentes deveriam ser capazes de encontrar aqui nos Estados Unidos. Eles podem não ser fáceis de rastrear, mas a caça pode ser parte da diversão em descobrir uma região vinícola relativamente pouco representada. Do lado positivo, importadores exigentes parecem ter eliminado quaisquer vinhos ruins, todos os vinhos amostrados classificados como pelo menos Bom (83-86) na escala de 100 pontos da Wine Enthusiast Magazine, com muitos obtendo Muito Bom (87-89) e até mesmo algumas classificações Excelente (90-93) (consulte o gráfico).

Por causa de seu clima geralmente frio, os vinhos espumantes respondem por uma grande parte da produção da ilha. Várias casas de Champagne investiram em vinhedos da Tasmânia, mas após a retirada de Deutz e Roederer em meados da década de 1990, Chandon é o grande nome remanescente, colocando uma porção da fruta Tassie em seus vinhos espumantes Green Point. O Dr. Tony Jordan, CEO da empresa, explica que a região de Coal River, de onde provêm suas frutas, oferece 'boa expressão varietal em açúcares moderados e ácidos razoavelmente altos'. A Hardys produz seus melhores espumantes em sua vinícola Bay of Fires em Pipers River, e seu engarrafamento top de linha, Arras, é 100% tasmaniano. Infelizmente, como tantos vinhos da Tasmânia, não está disponível no mercado dos EUA.

Os três vinhos espumantes atualmente disponíveis nos EUA tiveram um bom desempenho. A Jansz, agora propriedade da Yalumba, oferece dois vinhos não vintage. O Premium Cuvée (90 pontos $ 20) supera ligeiramente o Premium Rosé (89 pontos $ 20) em termos de complexidade, enquanto o Rosé oferece uma sensação na boca ligeiramente mais rica e cremosa. Taltarni cultiva a fruta para sua marca Clover Hill (88 pontos $ 30) na Tasmânia com vista para o Estreito de Bass, em seguida, envia o vinho base para suas instalações em Victoria para fermentação secundária e envelhecimento em garrafa. Um quarto, de Stefano Lubiana, deve estar disponível em breve.

Mas, apesar de toda a qualidade e aclamação inicial dos espumantes da ilha, por causa da mania atual de Pinot Noir, é o vinho da Tasmânia mais fácil de encontrar nos Estados Unidos. No geral, a qualidade das ofertas das safras de 2003 e 2005 foi impressionante na safra de 2004— um mais legal - teve menos sucesso. Embora alguns dos vinhos fossem marcados por sabores excessivamente agressivos de carvalho, os Pinots da Tasmânia nesta degustação geralmente mostraram uma agradável mistura de caráter saboroso e frutado, com uma boa quantidade de complexidade semelhante a húmus.

Os níveis de álcool são mais baixos e a acidez mais alta do que nos Pinot Noirs da Califórnia, tornando-os mais parecidos com o Oregon Pinot Noir em estilo. Ao compará-los aos Pinots da Nova Zelândia, cultivados em latitudes semelhantes ao sul, eles talvez tenham um caráter mais próximo de Martinborough, sem o fruto ousado de Otago e os taninos flexíveis de Marlborough, mas compensando com complexidade adicional.

Moorilla foi um claro destaque, combinando frutas maduras com complexidade terrosa e taninos suaves nas safras de 2003 e 2005 (90 pontos $ 35). Tirado de vinhedos relativamente antigos (mais de 20 anos) e cultivados em sequeiro, os baixos rendimentos resultantes podem ter mais do que pouco a ver com a qualidade final dos vinhos. Ninth Island (88 pontos $ 18), um segundo rótulo da Pipers Brook, e Tamar Ridge Devil's Corner (88 pontos $ 15) são introduções acessíveis e amplamente disponíveis ao estilo da Tasmânia, enquanto o grande e maduro Spring Vale 2005 (88 pontos $ 55) mostra mais potência e peso em um vinho movido a frutas.

Entre os brancos aromáticos - uma categoria que deveria ser o forte da Tasmânia, mas que carece de boa representação nos Estados Unidos - os melhores pontuadores incluíram Riesling de Tamar Ridge em 2004 (90 pontos $ 20) e Gewürztraminer 2005 de Spring Vale (89 pontos $ 35). O Riesling é seco e à base de cal, mas com uma elegância surpreendente, enquanto o Gewürztraminer é roliço e doce, equilibrado por uma acidez tensa.

Nenhum dos vinhos da Tasmânia degustados para este relatório está de acordo com as percepções populares dos EUA sobre como são os vinhos australianos, e isso é uma coisa boa. Os americanos devem ir além de pensar no vinho “australiano” e começar a entender a regionalidade que os próprios vinicultores australianos costumam confundir ao preparar misturas multirregionais. A Austrália abriga dezenas de regiões vinícolas distintas que devem ser celebradas por sua diversidade e, embora outras regiões também difiram do estereótipo de clima quente, a Tasmânia é um bom lugar para começar.

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