Enquanto a região do Médoc de Bordeaux sempre exibiu a essência da estabilidade e tradição, Saint-Émilion tem sido o filho da flor de espírito livre desta região vinícola mundialmente famosa.

O viticultores de Saint-Émilion esperou até 1955 antes de instituir um sistema de classificação, e então criaram um tão flexível - e litigioso - quanto o de Médoc era rígido. E na última década, o planalto de calcário de Saint-Émilion foi o centro do mecânico movimento, cujas inovações na vinha e na adega mudaram a forma como toda a Bordéus cultivava uvas e fazia vinho.

Agora, a empolgação na margem direita é o influxo de novos garotos no quarteirão, ou melhor, “no platô”, ao longo dos últimos anos. Enólogos famosos que fizeram seus marcas em outras regiões vinícolas agora parece tão irresistivelmente atraído por propriedades na famosa cordilheira de calcário de Saint-Émilion quanto o personagem de Richard Dreyfus foi atraído pela Torre do Diabo em Encontros Imediatos de Terceiro Grau .

Os primeiros a chegar foram o agora falecido empresário de vinhos da Califórnia Jess Jackson e seu enólogo de longa data, Pierre Seillan, comprando o Château Lassègue, próximo ao Château Pavie.

Nos últimos dois anos, Peter Sisseck, de Dominio de Pingus na Ribera del Duero da Espanha, comprou o Château de Rocheyron, e Jacques Thienpont de Le Pin em Pomerol veio algumas milhas a leste para estabelecer sua nova propriedade, L'If, em Saint- Émilion.

E no verão passado, a Domaine Clarence Dillon, a empresa proprietária do primeiro crescimento Château Haut-Brion da Margem Esquerda, comprou o Château Tertre Daugay, uma propriedade um tanto negligenciada no extremo oeste do planalto, e rebatizou-a de Château Quintus.

Obviamente, os viticultores de sucesso geralmente se expandem para fora de suas denominações, mas geralmente em territórios menos conhecidos, onde vinhedos novos ou existentes são relativamente baratos. Em contraste, Saint-Émilion possui uma forte herança de grandes vinhos e a terra certamente não é barata.

Castelo Quintus

Os empregadores de Jean-Philippe Delmas em Clarence Dillon não apenas deram a ele funções vitivinícolas adicionais quando compraram a Tertre Daugay em junho de 2011, mas também lhe deram um trajeto de 25 milhas. Delmas, que sucedeu seu pai, Jean-Bernard, já era diretor técnico da Haut-Brion e de suas três marcas irmãs.

“Há muito tempo que procurávamos um novo imóvel”, diz Delmas. “Acreditamos que encontramos o terroir certo. A casa do tanque é nova, construída há cerca de três anos, mas as vinhas precisam de muito trabalho ”.

Como Tertre Daugay, a propriedade de Quintus de 40 acres era bastante famosa em meados de 1800, mas desde então tem sido considerada uma dorminhoca. É plantado com 60% Merlot e 40% Cabernet Franc.

Ansioso por mostrar os novos vinhos do castelo, Delmas e sua equipe trabalharam diligentemente durante o verão de 2011 para produzir uma safra aceitável. Eles se sentiram confiantes o suficiente para apresentá-lo em quantidades limitadas este ano em Haut-Brion durante o e colher degustações - 65 barris do vinho da propriedade e 66 do segundo vinho da marca Le Dragon de Quintus.

Quintus está oficialmente fechado para visitantes durante as reformas, mas eu parei para dar uma olhada rápida, e realmente tinha aquela aparência angustiada que propriedades hipotecadas e “itens especiais para faz-tudo” costumam exibir.

“Os romanos costumavam chamar seu quinto filho de Quintus”, diz Delmas, explicando que era o quinto “filho” de Domaine Dillon, seguindo os vinhos tinto e branco de Haut-Brion e La Mission.

Chateau L'If

Bata em qualquer porta de porão na margem direita, e as chances são grandes de que Thienpont a abra. Embora não seja tão prolífica quanto os Lurtons, a rede Thienpont de irmãos e primos - entre eles Alexandre, Nicolas e François - possui, administra ou presta consultoria para mais de uma dúzia de propriedades em Saint-Émilion, Pomerol e denominações adjacentes. A família também está presente no comerciante o negócio.

Entre os membros mais interessantes da família está Jacques Thienpont, que se tornou um dos primeiros mecânica quando ele fundou Le Pin em 1979 na garagem de chão de terra de sua pequena casa de campo em Pomerol (sua residência principal é a Bélgica). Embora Le Pin continue sendo uma propriedade pequena e icônica, Jacques e sua esposa, a jornalista e mestre em vinhos Fiona Morrison, construíram uma adega moderna lá alguns anos atrás.

Houve alguma surpresa localmente em 2010, quando os Thienponts compraram o Château Le Haut-Plantey um pouco maior (cerca de 15 acres) em Saint-Émilion, a leste da cidade.

“Fica próximo ao [Château] Troplong Mondot, perto da torre de água”, diz Morrison, “e estamos tentando adaptar a vinificação de Pomerol a Saint-Émilion”.

O nome 'L’If' é um jogo de palavras com a palavra francesa if, que significa teixo, e a palavra inglesa que denota escolhas e possibilidades - e L’If é uma correspondência para a propriedade irmã Le Pin (o pinheiro) em Pomerol.

L'If é gerido pela próxima geração na pessoa de Cyrille Thienpont, filho de Nicolas Thienpont, primo de Jacques.

Em uma visita à propriedade no final de março, que tem uma espécie de adega decadente, Cyrille explicou que cinco acres estão localizados a cerca de um quilômetro de distância da vinícola, adjacente ao Château Lassègue. Mais nutrição está sendo adicionada a partes dos vinhedos, e as vinhas estão sendo mais bem adaptadas aos terroirs.

“Nós colhemos um pouco de Cabernet Franc e colocamos no Merlot”, diz ele.

Quando provei o L’If de 2011 durante o primeurs, Jacques Thienpont disse que o vinho provavelmente custaria US $ 22 a US $ 23 por garrafa.

“Se meu nome estiver no rótulo, as pessoas estarão esperando muito”, diz ele. “Mas eles precisam saber agora, eles não vão receber Le Pin.”

Chateau Lassègue

Cerca de um ano antes de morrer em abril de 2011, Jess Jackson estava conversando enquanto o sol da tarde desaparecia atrás da cordilheira costeira a oeste de Vérité, a propriedade de Sonoma County que ele construiu com o enólogo e parceiro de negócios Pierre Seillan.

Kendall-Jackson Chardonnay pode ter trazido Jess, um ex-advogado, e sua esposa, Barbara Banke, fama e riqueza, mas foi o trabalho do francês em Vérité que conquistou o respeito de Jackson.

“Pierre e eu temos o mesmo sonho e paixão por terra e uvas”, disse Jackson, “e ele trouxe as habilidades técnicas necessárias”.

Jackson então lançou uma história sobre como Pierre quase não teve permissão para trabalhar nos EUA

“Eu escrevi Estadual, eu escrevi Imigração, eu escrevi ao presidente e disse:‘ Se você não deixar Pierre entrar nos Estados Unidos, você está cometendo um grande erro! ’”, Ele riu.

Como amigos e sócios, Jess e Barbara e Pierre e sua esposa, Monique, lançaram Vérité em 1998, Tenuta di Arceno na Toscana em 2002 e, em 2003, compraram o Château Lassègue de 60 acres e sua propriedade companheira, Château Vignot.

Juntos, eles investiram pesadamente para manter Lassègue no nível ou acima de seu Grand Cru designação. Eles usam fermentações em pequenos lotes ou micro-cru, tantas técnicas orgânicas quanto possível, sua própria empresa de barris e um gigantesco trator que ara três fileiras simultaneamente.

Durante en primeurs na última primavera, Hélène Seillan e Julia Jackson, as filhas de Pierre e Jess, conduziram passeios e degustações, enquanto o filho de Pierre, Nicolas, explicou seu papel como enólogo emergente na propriedade, da qual ele está gradualmente ganhando o controle de seu pai.

“Há trabalho a ser feito aqui”, diz Pierre, ainda se movendo com o vigor do jogador de rúgbi que já foi. “Isso não pode ser feito em uma geração”.

Chateau Rocheyron

Peter Sisseck fez seu nome com Pingus na Espanha, mas suas raízes sempre estiveram em Bordeaux.

Sisseck tinha ido para Ribera del Duero em busca de vinhas para seu tio, que tinha uma propriedade em Graves onde Sisseck trabalhava. Enquanto fazia consultoria na Hacienda Monasterio, Sisseck encontrou algumas vinhas velhas do arbusto Tinto Fino, que se tornaram a gênese de Pingus, a sensação da noite para o dia que lançou em 1995.

Como ele explica enquanto me leva para um passeio por Rocheyron - que ele comprou em 2010 em parceria com Silvio Denz, dono do Château Faugères em Saint-Émilion - Bordeaux foi parcialmente responsável por seu sucesso na Pingus.

“Eu trouxe o meu primeiro Pingus aqui durante o primeurs”, diz ele, reconhecendo a prática difundida de produtores de vinho não locais e comerciantes de vinho se reunirem fora das degustações oficiais de barris de Bordeaux, “e quando acabou, eu tinha 34 clientes [importadores e distribuidores] Do mundo inteiro!'

Enquanto na Espanha, Sisseck também administrou Clos d’Agon, uma propriedade de propriedade parcial de Denz. Quando Rocheyron ficou disponível ao lado do Château Faugères, ele e Denz compraram.

“Esta é a última propriedade no lado leste do planalto antes de mudar”, diz Sisseck. “São sete hectares [aproximadamente 17 acres], um dos quais é Cabernet Franc de 60 anos, que é difícil de encontrar em Bordéus. No geral, é 80% Merlot. ”

Em Pingus, Sisseck mistura agricultura orgânica e biodinâmica e gostaria de usar métodos orgânicos em Saint-Émilion.

“Mas você sempre tem um ideal que precisa se adaptar à realidade”, diz ele. “Estou tentando fazer um‘ vinho velho ’moderno.”

Contratando a equipa vitivinícola de Faugères, a Sisseck utiliza um regime de cubas de betão para fermentação, “muito pouca” remontagem, fermentação maloláctica simultânea e apenas 20% de tanoaria nova (“Odeio barricas novas!”).

“No momento”, diz ele, “estou fazendo muitos cuvées, mas estou tentando aprender o terroir. Às vezes é um verdadeiro desafio logístico. ”