Na última década e meia, boas safras se tornaram rotina no sul da França. Contando para trás, é possível clicá-los com regularidade quase metronômica: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998.

Embora nem todos esses anos tenham sido criados iguais, todos mereceram o interesse do consumidor no lançamento, e muitos dos vinhos dessas safras continuam a beber bem. Consulte o gráfico vintage anotado para obter detalhes sobre estilos vintage, quais partes do vale se saíram melhor e quando beber os vinhos.

Muitos dos anos 2010 - particularmente os melhores vinhos - ainda não foram formalmente revisados ​​em degustações às cegas, mas com base em extensas visitas e degustações com os produtores de vinho, é claro que 2009 e 2010 são os melhores vinhos consecutivos de que há memória.

Cada ano tem um estilo único e pontos fortes em diferentes áreas, por isso, apesar de ambas as safras serem um enorme sucesso, vale a pena conhecê-las em detalhes antes de fazer grandes compras.

Sol ou solo?

No norte de Rhône, onde Syrah é a única variedade de uva vermelha, as diferenças de estilo entre os dois anos são dramáticas. Como Michel Chapoutier me disse no ano passado, enquanto provávamos amostras de barris de seus 2010s, 2009 é um ano que mostra o calor e o amadurecimento da estação, enquanto em 2010 as diferenças de terroir são mais dramáticas.

É uma descrição adequada que corresponde às minhas impressões, agora que a maioria dos anos 2010 está na garrafa. Se você é um fã da uva Syrah, vai adorar as frutas escuras e os taninos macios dos anos 2009 do norte do Ródano. Se você é um fã dos terroirs do norte do Ródano, vai adorar a precisão dos anos 2010.

“Prefiro um pouco de 2010, talvez porque a maioria das pessoas fala sobre 2009”, diz Jean Gonon, que administra o Domaine Pierre Gonon em Mauves (Saint-Joseph) com seu irmão, Pierre. “Na verdade, 2009 é mais marcado pelo clima do que pelo local”, afirma.

No próximo Domaine Coursodon, também em Mauves, o vigneron Jérôme Coursodon concorda com esta avaliação, descrevendo 2009 como “enorme e muito concentrado”, mas passando a dizer: “Para mim, a elegância de 2010 é melhor - não tem frutas secas aromas. ”

Como ambos os produtores possuem vinhedos com exposições excelentes e solos rasos de granito decomposto, talvez não seja nenhuma surpresa que eles sejam a favor de uma safra que mostra o terroir ao invés do calor, mas a história é um pouco diferente em Crozes-Hermitage.

Crozes-Hermitage abrange vários terroirs diferentes, mas a maioria da denominação não está tão bem situada, sendo em grande parte plana e possuindo solos bastante profundos. Como resultado, os 2009s de Crozes-Hermitage são quase uniformemente atraentes, com frutas mais profundas do que o normal por causa dos pequenos rendimentos do ano e do calor intenso.

Como diz Carole Devaux, gerente geral da cooperativa Cave de Clairmont, “2009 está ótimo, mas bastante tânico. Todo mundo fez bons vinhos. ”

No Domaine Alain Graillot, também localizado na parte plana da denominação, o filho de Alain, Maxime, ainda prefere seus anos 2011 aos anos 2010, chamando este último vintage de 'concentrado, mas um pouco rústico'.

Em outros lugares no norte do Ródano, as impressões dos vinicultores dos anos 2009 e 2010 são semelhantes, com as preferências dependendo em grande parte de seus próprios estilos de vinificação.

Lionel Faury, que agora cuida da vinificação no Domaine Faury de sua família em Chavanay (Saint-Joseph), prefere 2010. “Os 2009s são bons para saborear agora, mas não tenho certeza se durarão anos e anos”, diz ele .

É um sentimento espelhado por Jean-Michel Stephan, um produtor de vinhos naturais cujos vinhedos estão na vizinha Côte Rôtie. “Não gosto de anos quentes”, diz ele. “Eu faço vinhos para um longo envelhecimento, e se um vinho é muito bom jovem ...” sua voz some.

Talvez por causa disso, Stephan prefere me mostrar seus 2008s em vez de seus 2009s.

Seu vizinho na Côte Blonde e presidente do sindicato de produtores locais, David Duclaux, está mais entusiasmado com 2009, chamando-o de 'uma safra de manutenção, com taninos fortes'. Ainda assim, para mim, seus 2010s mostraram uma medida extra de elegância sedosa.

Mas no Domaine Alain Voge em Cornas, o sócio e gerente geral Albéric Mazoyer abre um largo sorriso quando provamos seu Les Chailles 2009. 'É '09', diz ele a título de explicação, enquanto admiramos sua intensidade e textura rica. Aqui, os anos de 2009 estão pelo menos no mesmo nível dos anos de 2010.

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Eremitério
A maior parte dos vinhedos da colina de Hermitage está voltada para o sul, conferindo amplo calor e poder aos vinhos. Essa intensidade é temperada pela complexidade floral e mineral nos melhores exemplos, mas apenas raramente os vinhos podem ser verdadeiramente descritos como elegantes. A maioria dos exemplares de Hermitage são bastante musculosos e, como resultado, envelhecem bem, muitas vezes exigindo um tempo no porão antes de mostrar o seu melhor.

Cornas
Cornas é intenso e ocasionalmente sauvage, nascido das interações entre a luz solar, encostas íngremes de granito e a uva Syrah. Os vinhos são concentrados e muitas vezes de estilo firmemente tanino, com notas de carne, cassis ou fruta de amora e notas ocasionais de café expresso e azeitona preta. “Não é um vinho fácil”, diz Guillaume Gilles, um jovem vinicultor com participações em Chaillot lieu-dit. 'Mas é feito para ir longe.'

Côte Rôtie
Notoriamente dividida em duas partes, a Côte Rôtie é unida como o bastião mais ao norte de Syrah, na França. O xisto da Côte Brune produz vinhos mais poderosos do que o gnaisse e o granito da Côte Blonde, que também inclui uma proporção maior de Viognier. Juntos, eles dão um vinho que é 'violetas, framboesa e pimenta branca' quando jovens, diz vigneron David Duclaux, envelhecendo para 'carne defumada e alcaçuz'.

Crozes-Hermitage
Com mais de 50 produtores e vários terroirs distintos, os vinhos de Crozes-Hermitage estão entre os mais variáveis ​​das denominações do Norte do Ródano. No entanto, os vinhos tintos estão sempre entre os mais frutados da região. “Em Crozes, você pode saborear mais a fruta da Syrah do que em outras denominações do norte do Ródano”, diz Devaux, cuja Cave de Clairmont inclui 13 produtores diferentes.

são José
Como os vinhedos de Saint-Joseph se estendem por cerca de 40 milhas, com dezenas de produtores, são vinhos que variam em qualidade e estilo tanto quanto os de Crozes-Hermitage. Do extremo sul, perto de Tournon e Mauves, os vinhos têm um pouco do peso Hermitage, enquanto do extremo norte, perto de Chavanay e Malleval, eles têm mais semelhanças com a Côte Rôtie.

Indo para o sul

Ao sul de Cornas, há uma breve pausa na paisagem vínica, espaço suficiente para Montélimar e seu famoso nougat antes que as vinhas comecem novamente. A principal variedade de uva vermelha muda repentinamente de Syrah para Grenache, e os vinhos se tornam mais voluptuosos e menos angulares - mais suaves e quentes, assim como o clima.

As vinhas aqui no sul do Ródano estão adaptadas ao sol escaldante e ao vento seco do norte, mas nos anos de seca, até elas sofrem os efeitos do estresse hídrico. Às vezes, as vinhas fecham e param de amadurecer os frutos, o que os franceses chamam de blocage de la maturité. O resultado pode ser taninos um tanto secos e adstringentes, sabores de frutas secas e níveis crescentes de álcool.

Este foi um perigo tanto em 2009 como em 2010, mas mais ainda em 2009. Em 2010, noites frescas e alguns dias de chuva oportuna impediram em grande medida o bloqueio das vinhas e preservaram a acidez natural das uvas.

Marianne Fues, proprietária do Domaine de Coste Chaude em Visan, caracteriza 2010 como 'um ano muito bom e fácil, em comparação com 2009', mas diz que 'talvez não seja tão bom quanto 2007 - porque para nós foi um ano excelente - mas um um pouco assim. '

No Domaine de Mourchon em Séguret, Hugo Levingston, que administra os vinhedos para seu sogro, diz que 2009 é claramente o favorito dos dois. “Há um padrão de safras ricas e opulentas alternando com anos mais clássicos”, diz ele.

Para uma opinião diferente, basta visitar outro produtor.

“Talvez haja um pouco mais de equilíbrio em 2010”, diz Christophe Jaume, que com seu irmão, Sébastien, assumiu o dia a dia da empresa da família, Alain Jaume et Fils. “Eu sempre gosto de '09”, diz ele, mas continua, “você encontra um pouco mais de frescor em 2010.”

“É uma safra muito boa, fresca e equilibrada”, diz Louis Barruol enquanto nos serve os sabores de seu Château de Saint-Cosme Gigondas de 2010. “Comparado a 2005, há mais frutas, menos estrutura. [O ano] 1990 foi um pouco assim - maduro e fresco. É mais equilibrado do que 2007. ”

Melhor do que 2007 é um grande elogio, mas eu concordo. Os anos 2010 do sul do Rhône têm um nível extra de vivacidade que os diferencia, enquanto os taninos permanecem maravilhosamente finos e flexíveis.

“Acho que é o melhor que fizemos em muito tempo”, diz Marc Perrin, no Château de Beaucastel de sua família em Châteauneuf-du-Pape. Ele descreve 2010 como “muito aromático, muito intenso, mas não pesado”, comparando-o a 1985 ou 1978 em qualidade e estilo.

Mais tarde naquele dia, ouço sentimentos semelhantes de Sophie Armenier, do Domaine de Marcoux. “Acho que é o melhor que já fiz”, diz ela, enquanto provamos seu incrível Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes 2010.

No dia seguinte, ouço mais comparações com 1978 no Domaine du Grand Tinel, onde a família Jeune graciosamente abre uma garrafa daquela safra. Após um olhar sobre os novos lançamentos, ele leva o consultor de vinificação Philippe Cambie a proclamar: “A melhor qualidade de Châteauneuf-du-Pape é que é muito bom jovem e muito bom velho.”

O mesmo pode ser dito de muitos tintos do sul do Rhône. Eles têm fruta para a frente suficiente e taninos suaves o suficiente para serem acessíveis após o lançamento, mas concentração suficiente para envelhecer bem.

Essa janela estendida de bebida é uma espécie de apólice de seguro. Para os consumidores que não têm paciência, não há mal nenhum em experimentar muitos dos vinhos jovens, e para aqueles que compram em excesso, não há necessidade de se preocupar, pois os vinhos estarão ultrapassados ​​quando finalmente forem abordados.

Ter duas grandes safras à sua escolha é outra forma de seguro, tornando agora o momento ideal para estocar esses deliciosos vinhos.

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Lirac
Visto da superfície, as grandes pedras que cobrem a terra em grande parte de Lirac parecem idênticas às encontradas em Châteauneuf-du-Pape do outro lado do Ródano. Os vinhos também podem ser enganosamente semelhantes. “Muitos produtores de Châteauneuf-du-Pape estão vindo para Lirac porque reconhecem que temos o terroir”, diz Fabrice Delorme, do Domaine de la Mordorée. “É uma denominação muito subestimada.”

Papa Chateauneuf
A mais antiga e conhecida das denominações do sul do Rhône, Châteauneuf-du-Pape é uma colcha de retalhos complicada de diferentes lieux-dits e terroirs. Existem as famosas pedras lisas e arredondadas (galets roulés) de La Crau e Coudoulet, mas também os solos arenosos de Pignan e Le Rayas e o calcário branco fraturado de Grand Devès, La Gardine e Pradel. Muitas propriedades estão agora engarrafando vinhos de uma única parcela, colocando o terroir no copo.

Côtes du Rhône e Côtes du Rhône Villages
Dadas as enormes extensões de vinhedos cobertas por essas denominações, é extremamente difícil generalizar sobre os vinhos. Muitos são deliberadamente feitos em um estilo charmoso de beber cedo, mas outros, particularmente de vilas como Cairanne e Séguret, são mais sérios e dignos da idade. Depois, há alguns que ficam fora de denominações de prestígio, mas chegam perto em estilo e qualidade de seus vizinhos.

Gigondas
A tradição oral afirma que algum tipo de acordo foi fechado com Châteauneuf-du-Pape quando Gigondas se tornou sua própria denominação em 1971. Supostamente como resultado, não há vinhos rosés em Châteauneuf e nem brancos em Gigondas. Rumores dizem que isso pode mudar em algum momento no futuro, mas por enquanto, Gigondas continua sendo uma fonte primária de tintos frequentemente dignos da idade. “Gigondas é sempre estruturado”, diz Yves Gras, proprietário do Domaine Santa Duc.

Rasteau
Esta pequena aldeia subiu rapidamente na classificação do sistema de denominação do Rhône do Sul. Tornou-se elegível para adicionar seu nome ao rótulo de seus vinhos Côte du Rhône Villages em 1996 e tornou-se sua própria denominação a partir da safra de 2009. A produção consiste principalmente em vinhos tintos de mesa que possuem um poder considerável por si próprios, mas uma pequena quantidade de vin doux naturel - um vinho tinto doce e modestamente fortificado - também é produzida.

Uvas vermelhas do sul do Rhône

Quase todos os vinhos tintos do sul do Rhône são misturas de diversas variedades. Alguns até contêm uma pequena quantidade de uvas brancas.

Grenache
A uva carro-chefe da região, representando 50% ou mais da maioria dos vinhos. Muitas vezes é rico em açúcar (e, portanto, álcool) antes que seus taninos adquiram seu caráter sedoso clássico.

Syrah
Menos perfumado do que quando cultivado no clima mais frio do norte, o Syrah adiciona cor e estrutura a muitas combinações.

Mourvèdre
Amadurecimento tardio, usado para dar cor e acidez ao blend.

Carignan
Profundamente colorido, mas freqüentemente tânico. Naturalmente rico em acidez.

Cinsault
Popular para rosés. Picante e aromático, com taninos suaves.

Counoise, Muscardin, Picpoul Noir, Terret Noir, Vaccarèse
Essas variedades raras de amadurecimento tardio às vezes são usadas em misturas para adicionar fragrância e acidez.

Vintages recentes do Vale do Rhône

O Vale do Rhône foi abençoado por um bom tempo na última década. Aqui está um breve resumo das características das safras mais recentes e conselhos sobre quando a maioria dos vinhos estará no seu melhor.

2011
Muitas das uvas atingiram bons níveis de açúcar antes de algumas chuvas de outono, então, mesmo que os vinhos não sejam intensamente concentrados, eles são charmosos e frutados. Principalmente para beber a curto prazo.

2010
Um ano excelente para brancos, tintos e rosés em quase todas as partes da região. Possui ampla concentração, equilibrada por uma boa acidez natural. Alguns vinhos são bebíveis agora, mas os melhores vinhos vão melhorar de 5 a 20 anos.

2009
Um ano de vinhos intensos e poderosos, com o calor por vezes um pouco evidente. Geralmente acessível agora e com maturação relativamente precoce, mas alguns vinhos do norte podem envelhecer muito bem. Os vermelhos são melhores do que os brancos.

2008
Um ano médio, marcado por temperaturas relativamente baixas e alguma chuva. Poucos vinhos vão ficar bem depois de 2018, mas muitos são agradáveis ​​agora, com níveis de álcool modestos e acidez refrescante.

2007
Um ano elegante no norte, com vinhos graciosos e de corpo médio que estão bebendo bem agora. Uma safra de sucesso para os tintos do sul, com grande concentração e altos níveis de maturação.

2006
Um ano encantador e precoce no norte, com muitos vinhos no auge. Os vinhos do sul são bem equilibrados, com vinhos de topo capazes de envelhecer mais 10 anos.

2005
Os vinhos estavam concentrados e um pouco duros no lançamento, mas muitos deles estão começando a perder esses taninos e entrar em seus primos.

2004
Alguns excelentes brancos de Hermitage, que deveriam envelhecer magnificamente. Os tintos do norte são mais mistos. Os tintos do sul são bem equilibrados e agora geralmente bebem bem.

2003
Um ano irregular por causa do calor excessivo. Alguns vinhos extremamente concentrados construídos para a idade, enquanto outros pareciam impressionantes jovens, mas desenvolveram um caráter muito de frutos secos.

2002
Quase um fracasso. Embora alguns vinhos agradáveis ​​tenham sido feitos (principalmente entre os brancos), a maioria já deveria ter sido consumida.

2001
Um vintage clássico, de longa duração e bem equilibrado no norte e no sul. A maioria dos vinhos está bebendo bem agora, com alguns vinhos menores passando do pico.

2000
Um ano decente no norte, mas não de acordo com os padrões definidos em 1999 ou 2001. Os vinhos do sul têm um sucesso mais uniforme, mas são relativamente abertos e geralmente não para envelhecimento posterior.

1999
Este foi o ano no norte, pelo menos até 2009. Apesar da grande concentração e bastante maturação, os vinhos mantêm o seu sentido de lugar. Os vinhos do sul são um pouco contidos em comparação com 1998 ou 2000, mas muitos ainda estão envelhecendo bem.

1998
Variável no norte, mas muito encorpado e super maduro no sul, com camadas de frutas opulentas no lançamento. Alguns vinhos já passaram do pico, outros apenas atingindo seu ritmo.