No proverbial livro do vinho, Rioja é a região com mais história da Espanha. Existem capítulos iniciais envolvendo reis e peregrinos, e os posteriores que narram a chegada de Bordelais em fuga da filoxera. Aqui também estão contos do advento subsequente do vinho tinto de classe mundial, e Rioja sendo ungida a primeira denominación de origen da Espanha.

Mas é o segmento da história de Rioja que acaba de ser publicado, que se concentra nos últimos 15 anos ou mais, que deve ser considerado leitura obrigatória para os amantes de vinho dos dias modernos. Grande parte deste capítulo é dedicado a um grupo de vinhos revolucionários, ou mais apropriadamente, a um estilo revolucionário de vinho, que entrou em cena no início da década de 1990. Este estilo elevou muito a reputação desta região tradicional, muitas vezes excessivamente comercial.

Os vinhos são de pequena produção e profundos na cor, corpo e álcool, com sabores exuberantes das vinhas velhas Tempranillo assim como da tosta e do chocolate que provém do envelhecimento em carvalho francês novo. Estes vinhos “modernos” e o nível de aceitação que alcançaram mudaram literalmente a forma como o mundo olha para Rioja. Um burro de carga D.O. desde 1925, Rioja está dividida em três sub-regiões - Rioja Alta, Rioja Alavesa e Rioja Baja - com mais de 500 vinícolas, impressionantes 150.000 acres de vinha e 80 milhões de galões de produção anual de vinho.

Chame esses vinhos do que quiser, parece que todo mundo já tentou rotulá-los. Por volta de 1994-95, o Rioja Consejo Regulador, o órgão regulador que supervisiona a produção de vinho regional, cunhou o termo alta expresión, ou alta expressão, para descrever uma proliferação de vinhos mais extraídos e mais volumosos provenientes de vinícolas de grande escala da região. Desde então, jornalistas, importadores e comerciantes têm se referido a esses vinhos encorpados e tingidos de púrpura, geralmente feitos de vinhedos do tamanho de quadras de tênis plantados há 30 a 80 anos como vinos de autor (vinhos de autor / artesanal), vinos de la vanguardia (vinhos de vanguarda) e até mesmo la nueva ola (a nova onda).

Mas o nome que mais gostamos são novos clássicos. E as vinícolas e indivíduos que fazem esses chamados novos clássicos parecem receptivos a esse rótulo.

“Para nós, um nuevo clássico é um vinho que não é plano nem gordo”, diz Marcos Eguren, um dos enólogos mais qualificados de Rioja. Junto com seu irmão Miguel, Eguren passou os últimos 10 anos cunhando atordoadores de um único vinhedo, como El Puntido e La Nieta da cidade de Laguardia em Rioja Alavesa, bem como San Vicente, Finca El Bosque e Amancio de vinhedos próximos à aldeia de San Vicente de la Sonsierra em Rioja Alta.

“Os vinhos de que estamos a falar devem ter frutos grandes de vinhas maduras, estrutura, frescura e elegância. Mas, acima de tudo, eles devem ter equilíbrio. A dificuldade em fazer esses vinhos é a falta de vinhedos. Menos de 5% dos vinhedos de Rioja têm mais de 50 anos ”, observa Miguel Eguren. “Há uma longa história de juntar muitos vinhedos e, embora ainda façamos isso com alguns de nossos vinhos, também estamos tentando manter as coisas separadas, para enfatizar o caráter de cada local.”

No final das contas, é o equilíbrio que distingue os novos clássicos da média e do subpar. Não é suficiente para um novo vinho substituir os tradicionais tons mais claros e azedos de Rioja, sabores diluídos com cores escuras, alto teor de álcool e extrato, porque isso pode ser alcançado por meio de maceração prolongada ou mexendo nas temperaturas durante a fermentação.

Miguel e Marcos Eguren da Sierra Cantabria e outras marcas.

Mas experimente algo feito por Marcos Eguren, ou Miguel Angel de Gregorio de Finca Allende, ou Agustin Santolaya de Bodegas Roda, ou Jorge Muga de Bodegas Muga, ou um novo clássico de qualquer outro membro desta vanguarda emergente, e mais do que tamanho, poder ou sabores específicos no vinho, será o equilíbrio geral que o marcará.

“O que torna as coisas interessantes, e indiscutivelmente um pouco frustrantes, é que esses vinhos não virão em sua forma perfeita, vintage após vintage. Como Rioja está situada bem ao norte da Espanha, com os melhores vinhedos a cerca de 1.400 pés de altitude, é uma região vinícola arriscada. Certos anos podem ser frios e chuvosos, ou seja, 2002, e como as colheitas ocorrem muito no final da temporada - de meados de outubro até o início de novembro - os vinhos podem ficar crus, agitados e não tão exuberantes. Protegida ao norte pela cordilheira da Sierra Cantabria e ao sul por outro conjunto de picos montanhosos, não há como dizer com antecedência se Rioja terá um ano atlântico frio, um ano continental quente (ver 2003) ou uma safra perfeita formada por um confluência divina de influências atlânticas, mediterrâneas e continentais.

No final das contas, Rioja costuma ver duas ou três safras excelentes por década (2001 e 2005 até agora), algumas ruins (2002 e 2003) e o restante fica em algum ponto intermediário (2004 e contando). E é por isso que, apesar de haver uma série de vinhos finos de um único vinhedo, muitos vinicultores ainda preferem misturar vinhedos com semelhanças em vez de seguir a rota do pago (lote único), misturando, eles sentem que podem se isolar das inconsistências da Mãe Natureza.

Exemplos de novas combinações clássicas de alto nível de vários vinhedos incluem Aurus de Allende, Altos de Lanzaga, Reserva de Remírez de Ganuza, Pagos Viejos de Artadi, Roda’s Cirsion e Roda 1 e Muga’s Aro e Torre Muga. E seríamos negligentes em não mencionar o que muitos vinicultores de Rioja dizem ser o pai, ou pelo menos a inspiração, de todos esses vinhos: Baron de Chirel.

A Marqués de Riscal revelou Chirel com a safra de 1986, cinco anos a uma década antes que a maioria desses outros produtores ingressassem no jogo. Até à data, este vinho continua a ser considerado um novo clássico e, tal como os vinhos que mencionámos, também é uma mistura de numerosos vinhedos de vinhas velhas. Ao contrário dos outros, entretanto, é envelhecido inteiramente em barricas de carvalho americano.

“Chirel era novo em 1986 porque contava com técnicas de vinificação modernas e equipamentos modernos, mas não era realmente novo porque era e ainda é feito de alguns dos melhores e mais antigos vinhedos de Rioja Alta”, disse Javier Salamero, diretor técnico para a vinícola com sede em Elciego. “Acima de tudo, estamos a falar de novos vinhos do Velho Mundo.”

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Côte d'Or de Rioja

Então, o que distingue os chamados novos clássicos dos milhares de outros tintos Rioja no mercado? “Oitenta por cento disso são as uvas”, diz Jorge Muga. “Rioja é muito grande e tem de tudo - tipos de uvas, qualidade das uvas, solos, exposições. São necessários vinhedos com cerca de 40 anos para obter os frutos necessários a estes vinhos. O problema é que não é fácil encontrar e adquirir esses vinhedos. ”

De acordo com Miguel Eguren, os melhores vinhedos de toda Rioja estão situados ao longo de um trecho de terreno de 20 milhas que começa na cidade de Haro em Rioja Alta e se estende ao longo do vale do rio Ebro até Laguardia em Rioja Alavesa. Eguren chama isso de “Rioja Côte d'Or” e é ancorado por cidades pesadas em vinhedos como Briones, Elciego, Cenicero, San Vincente de la Sonsierra, Ollauri e Samaniego.

Tempranillo de vinha velha na Côte d'Or.

Com vinhas velhas tão valiosas, mas difíceis de encontrar, não deve ser surpresa que os novos clássicos sejam classificados como vinhos raros e caros, com preços a partir de US $ 60 a garrafa e indo para o norte a partir daí. Mas esse preço faz mais sentido quando você vê os vinhedos, as vinhas velhas e os solos calcários esfarelados. Uma tonelada de trabalho é necessária para cuidar e persuadir vinhas com 50 anos de idade, incluindo colheitas manuais que ocorrem no final da estação de crescimento. Adicione o custo dos tanques de fermentação de madeira, barricas francesas caras e níveis de produção minúsculos e tudo se soma.

Por exemplo, Pablo Eguzkiza e Telmo Rodríguez, amigos desde a escola de vinificação na década de 1980 e sócios em Vinos de Telmo Rodríguez, contam com cerca de 35 hectares de vinhedos espalhados por 20 parcelas diferentes em Rioja Alta e Alavesa para encontrar frutas de qualidade suficiente para produzir 500 caixas por ano de Altos de Lanzaga. As uvas que não chegam ao Altos vão para um vinho de maior produção chamado Lanzaga.

Na Finca Allende, uma das líderes no movimento por vinhos de Rioja maiores, mais amplos e melhores, Miguel Angel de Gregorio passou os últimos 20 anos identificando e comprando vinhas velhas perto da cidade de Briones. Hoje, Allende possui 120 acres de uvas espalhadas por 92 lotes de vinhedos diferentes, situados em 14 microclimas distintos. Um desses vinhedos é Calvario, que não tem nem quatro acres de tamanho e fica no topo de uma mesa. A produção total da Calvario em 2004 foi de apenas 650 caixas de vinho excelente.

“Temos uma grande história de Bordeaux aqui, mas para mim Rioja é mais parecido com a Borgonha do que qualquer outra região vinícola”, diz de Gregorio. “Cada vinha aqui tem o seu carácter, o seu solo, a sua exposição. E embora caras como eu e Agustin (Santolaya da Roda) e Juan Carlos (López de Lacalle, fundador da Artadi) sejam pessoas diferentes com ideias e vinhos diferentes, compartilhamos a crença de que a única maneira de fazer bons vinhos é ter o direito vinhas. ”

Agustin Santolaya de Bodegas Roda

Com relação a Artadi, não pode haver dúvida sobre a qualidade dos 175 acres que ela está usando para sua linha de vinhos, que é destacada por novos clássicos como Pagos Viejos (uma mistura de vários locais de vinhas velhas), o single- a vinha Viña el Pisón e as raras Grandes Añadas (Grandes Anos).

Lacalle insiste em empregar um processo de seleção baga por baga que garante que apenas as melhores frutas vão para vinhos como Pagos Viejos, mas isso é caro e tedioso nas melhores circunstâncias. E ele não está sozinho em se preocupar com os detalhes. A seleção manual de frutas vermelhas é comum em Allende, Remírez de Ganuza, Roda e outros.

Artadi também opta por grandes tanques de carvalho para a fermentação primária, que amacia o vinho e prepara o terreno para a fermentação malolática em barricas de carvalho. Não surpreendentemente, Roda, Muga, Altos de Lanzaga, Marqués de Murrieta e outros usam grandes tanques de carvalho para a fermentação primária.

Essas técnicas de vinificação, diz Muga, são bem conhecidas em toda a Rioja e estão atrás da qualidade dos vinhedos e da escolha das barricas em termos de impacto no produto final. Ainda assim, são eles que tornam vinhos jovens como o Roda Cirsion 2004, o Muga Aro 2004, o Artadi El Pisón 2005 e o La Nieta '05 de Viñedos de Páganos tão acessíveis em uma idade jovem.

Fernando Remírez de Ganuza, cuja primeira safra do geralmente excelente Remírez de Ganuza Reserva veio em 1994, é outro mestre em fazer vinhos amigáveis ​​no lançamento, mas estruturados. Remírez de Ganuza explora cerca de 130 acres de vinhedos, todos em Rioja Alavesa, e ele não se opõe a fazer suas próprias regras.

Fermentadores de carvalho em Bodegas Roda em Haro.

Por exemplo, Remírez de Ganuza usa tanques de aço inoxidável de formato cônico para a fermentação primária, ele esfria seus frutos durante a noite antes de começar a maceração, ele usa apenas os ombros (a parte alta de um cacho de uva) para seus melhores vinhos e ele treliça suas vinhas enquanto a maioria de seus vizinhos prefere vinhas do mato. Ele gosta até de inserir um saco de náilon pesado cheio de água no tanque de fermentação para ajudar a prensar o vinho.

Nenhuma dessas práticas é particularmente normal, e você nunca veria uma grande vinícola comercial resfriando uvas em uma sala refrigerada antes de enviá-las para os tanques. Então, novamente, não estamos falando de grandes vinhos comerciais. Estes são os novos clássicos, os vinhos que colocaram Rioja na vanguarda do vinho tinto espanhol.

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Um Caso Misto

96 Viñedos de Páganos 2004 El Puntido (Rioja) $ 57. Como era de se esperar, o vinho apresenta uma cor negra densa, com aroma mineral, tosta queimada e fruta escura. O perfil de sabor oferece carnes curadas, couro, grafite e bastante amora, moca, caramelo e café. Belo Rioja moderno, um grande vinho com uma enorme complexidade e estilo.

95 Finca Allende 2004 Calvario (Rioja) $ 105. O bouquet explode com tabaco, couro, carvalho seco e ondas de frutos silvestres. Na boca, o vinho senta-se confortavelmente na língua, com taninos firmes que estruturam os aromas deslumbrantes de amora, cereja preta e cassis. Longo e inebriante no final. É 90% Tempranillo e 10% Garnacha e Graciano.

95 Artadi 2004 Pagos Viejos (Rioja) $ 95. De cor clássica, com aromas de lavanda, grafite e amora pura. Não é excessivamente pesado, já que a acidez o mantém pontudo e puro. Há muita elegância e equilíbrio neste vinho, um exemplo perfeito de como misturar vários vinhedos em um único excelente.

95 Sierra Cantabria 2004 Finca El Bosque (Rioja) $ 145. Que combinação soberba de carvalho novo, couro, mineral, moca e frutas vermelhas este vinho oferece. É um gigante, com um paladar rasgado de boysenberry inicial e, em seguida, café e baunilha como suporte. Todo o poder, precisão e outros atributos da Rioja moderna estão em exibição. Melhor em mais alguns anos. Seleção de adega.

95 Vinos de Telmo Rodríguez 2004 Altos de Lanzaga (Rioja) $ 105. Coisas masculinas e inebriantes, como couro, café expresso, carne defumada, mocha e aromas potentes de amora preta, definem o cenário para um paladar intenso, conduzido e estruturado que é cheio de coco, fava de baunilha, cacau e ameixa pura. Um sério nuevo clássico Rioja, se é que alguma vez existiu. Seleção de adega.

94 Bodegas Muga 2004 Aro (Rioja) $ 194. A seleção de frutos planta por planta leva à intensidade, concentração e estrutura. Aro mostra taninos cativantes e acidez suculenta e, no geral, cheira a força e precisão. Neste estágio inicial, parece que pode durar para sempre. Na verdade, deve estar certo em cerca de sete anos. Seleção de adega.

93 Señorío de San Vicente 2004 San Vicente (Rioja) $ 57. Um pouco mais apertado e mais complexo do que nos anos anteriores, este vinho de um único vinhedo oferece uma tonelada de especiarias e ervas em um buquê e paladar masculinos. Ácidos e taninos bem misturados permitem que seja bebido agora ou nos próximos cinco a oito anos.

92 Bodegas Roda 2004 Cirsion (Rioja) $ 273. Carvão e chocolate, depois um toque de rum com passas e cereja preta, e aí está o seu nariz. Esta versão do Cirsion, em comparação com os anos anteriores, é um toque suave, passa e menos complexa. Mas isso não significa que você não vai adorar a textura lisa do vinho e os sabores de cacau e frutas vermelhas assadas.

91 Marqués de Riscal 2001 Baron de Chirel Reserva (Rioja) $ 50. Ainda como a safra atual, este vinho mantém a cor violeta escuro, com baunilha, especiarias e frutas redondas no nariz e tabaco. Só agora está começando a amadurecer no paladar, enquanto o final ainda está impregnado de mocha e chocolate. Pesado, mas com bons taninos e equilíbrio.

91 Remírez de Ganuza 2003 Reserva (Rioja) $ 77. Espesso, taciturno e aromaticamente maduro, este vinho oferece peso, garra e equilíbrio. Desenvolveu sabores de frutas negras seguidos de um final macio e almofadado. Beba agora e nos próximos anos, à medida que 2001 fica melhor e o promissor, mas ainda não lançado, 2004 começa a se estabelecer.

90 Marqués de Murrieta 2003 Dalmau (Rioja) $ 100. Mineral escuro, carvalho francês torrado e frutas pretas carregam o nariz. Este é um Rioja de alta qualidade, robusto e bem feito, mas devido ao calor do ano sua gama de sabores é estreita, pois se acomoda em ameixa cozida e melaço. Final médio longo, com um sabor duradouro a chocolate.

90 Martinez Bujanda 2004 Finca Valpiedra Reserva (Rioja) $ 30. A fruta vermelha é o jogador dominante tanto no buquê de framboesa quanto no palato de groselha e cereja. Na boca há integridade, acidez natural e carvalho contido em oposição ao peso e notas desnecessárias de café queimado e chocolate. Um vinho limpo e bem feito com potencial de envelhecimento. Bom após o lançamento e irá durar até 2015.

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