Role para baixo para assistir a um vídeo da editora italiana Monica Larner navegando pelos canais de Veneza.

“Serei muito honesto com você”, zombou Roberto Tagliapietra. 'Eu nunca vou deixar ninguém tocar na minha gôndola novamente.' Essa foi a avaliação menos do que entusiasmada que recebi após minha primeira aula como gondoleiro veneziano. Tendo recebido acesso especial das autoridades municipais, passei a maior parte da manhã fria de março imerso no mundo insular da gôndola: aprendendo a cultura que cerca o barco altamente exclusivo e pegando dicas de um profissional licenciado sobre como manobrá-lo. Depois de uma hora de navegação fluvial no labirinto interno de Lagoon City, meu instrutor de gôndola, hesitante, admitiu que eu estava pronto para o remo.

Roberto habilmente deslizou seu longo barco laqueado passando pelo Palácio do Doge e saindo do Grande Canal, onde a água estava particularmente agitada, e enfiado no pequeno canal depois da Ponte della Paglia. Ele escolheu um local tranquilo diretamente sob a Ponte dos Suspiros (uma escolha metafórica apropriada, suponho, pois é aqui que os prisioneiros políticos tiveram sua última visão da bela cidade antes de serem despejados nas celas úmidas da prisão). Ele acenou para que eu subisse ao poleiro do remador na popa da gôndola. Eu também me perguntei se esta seria minha última visão de Veneza antes de mergulhar nas profundezas abaixo.

Levantei-me sobre as pernas trêmulas apenas para perceber que encontrar equilíbrio neste barco altamente instável não seria uma meta realista. Eu me sentia como se estivesse flutuando no equivalente a um cavalo galopante: a eventualidade de uma queda nunca está em questão, a única variável é quanto tempo você dura. Em meio ao clique das câmeras dos turistas atraídas pela comoção sob a Ponte dos Suspiros, voltei para a segurança da minha cadeira antes de chegar quase a cair nas águas turvas de Veneza.

Veneza consiste principalmente de água e seus muitos barcos - gôndolas, lanchas polizia, barcaças de coleta de lixo, táxis aquáticos, balsas de 'ônibus' públicos, barcos de entrega Federal Express, todos correndo pelos canais como células sanguíneas nas artérias da cidade. Outrora a mais grandiosa das Repúblicas Marítimas da Itália, Veneza cresceu em influência e prosperidade graças à astúcia e ao talento de seus gondoleiros. Eles podiam ultrapassar qualquer inimigo nas difíceis águas da lagoa, apesar das marés e das correntes. Eles ajudaram a moldar uma das potências comerciais e militares mais significativas do Mediterrâneo, com uma extensa frota de navios que controlou o comércio durante grande parte da Idade Média.

Veneza é diferente de qualquer outra cidade do mundo: formada por 118 ilhas, com 180 canais e 400 pontes, toda a melhor ação aqui nunca está a um ou dois metros de distância da superfície da água. O que se segue é um guia para os segredos mais bem guardados de três aspectos da vida aqui: jantares, vinhos e gondoleiros.

Explorando os bairros de Veneza
Veneza está dividida em seis sestieri, ou bairros, e os três mais visitados são Santa Croce, San Polo e San Marco. (Se você seguir as placas amarelas da estação de trem ou da Piazzale Roma para Rialto e San Marco, você está caminhando por esses três sestieri.) O caminho passa pelo centro comercial de Veneza na Ponte Rialto, com suas vitrines coloridas e lojas luxuosas. ao coração político da cidade em San Marco e no Palácio Ducal.

Rialto também abriga o principal mercado de peixes e vegetais da cidade, localizado no Campo della Pescaria, atrás do Campo S. Giacomo. Polvo, lulas, crustáceos e peixes chatos frescos estão em exibição para compradores e admiradores. Graças à agitação do mercado, essa área abriga uma alta concentração de bacari e cicchetterie. Esses dois termos referem-se a restaurantes venezianos tradicionais que servem pratos simples e frios e uma taça de vinho gelada a partir das 8h até o final da tarde. O bacaro é uma instituição gastronómica venerada nesta cidade totalmente pedonal e a ideia é abastecer-se com pequenos petiscos e vinho ao longo do dia.

Na verdade, a palavra para um copo rápido de Prosecco ou vinho branco em Veneza é ombra, que significa literalmente 'sombra'. Os venezianos dirão: “Andemo bèver un ombra” (vamos beber um pouco). Dizem que essa tradição vem dos gondoleiros que antes esperavam por clientes sob a sombra fria do enorme campanário da Praça de São Marcos. Conforme o sol mudava de posição e a sombra circulava ao redor da praça, os gondoleiros moviam suas cadeiras de acordo e continuavam bebendo.

O bacaro mais tradicional, inaugurado em 1462, é Cantina Do Mori em San Polo 429, Calle dei Do Mori. Panelas de cobre pendem do teto e barmen animados oferecem excelentes sardinhas fritas e salgadinhos do tamanho de dedos com molhos e queijo. A recomendação de vinho aqui é o spento, um vinho branco seco feito com as mesmas uvas do Prosecco, mas sem as bolhas. Uma segunda excelente escolha de bacaro é Dolo antigo no Ruga Rialto 778. Este restaurante histórico serve lanches e refeições completas em seu restaurante e aproveita o peixe e produtos frescos do mercado. O bacalá mantecato é excelente e o simpático dono da taberna me conta que esta versão de puré de bacalhau foi inventada em Veneza para apaziguar um doge faminto que sofria de dores crônicas de dente. Uma terceira opção com uma multidão alegre durante o dia é All'Arco em San Polo 436 Rialto. Há uma boa seleção de vinhos aqui com Proseccos, bem como tintos e brancos da região próxima de Friuli.

Apenas algumas ruas em Santa Croce, Calle della Regina 2262, Osteria Vecio Fritolin é um restaurante sofisticado com cozinha completa especializada em comidas venezianas: vieiras levemente fritas com creme de espargos, massas multicoloridas com amêijoas e peixes fritos ao estilo tempura com legumes. Este é sem dúvida um dos cinco melhores restaurantes de Veneza.

Mas talvez o restaurante número um seja De Fiore em San Polo, Calle del Scaleter, 2202. Marido e mulher, Mara e Maurizio Martin transformaram o que costumava ser um ponto de varejo e adega de vinho Malvasia em um dos restaurantes mais elegantes de Veneza. Se você fizer a reserva nos meses quentes, peça a mesa romântica para dois situada em uma pequena varanda voltada para o canal. Maurzio enfatiza a simplicidade e uma filosofia alimentar “quilômetro zero”. Na verdade, seus melhores pratos são feitos com ingredientes venezianos locais: Insalata di arance con rossetti scottati (salada com larvas de laranja e peixes recém-nascidos) Castraure (ou botões de alcachofra violeta da ilha de Sant'Erasmo) e Moeche di Burano fritte con polenta ( baby caranguejos de casca mole de Burano com fubá).

Não é incomum ver gondoleiros com seus chapéus de palha e camisas listradas em preto e branco fazendo uma pausa rápida para vinho entre os remos
empregos em qualquer um desses bacari. Tudo sobre o gondoleiro - desde o que ele veste até onde pode buscar clientes - é ditado pelo rígido código de conduta aplicado a essa guilda profissional. Existem cerca de 425 gondoleiros licenciados operando em Veneza hoje, e a obtenção dessa licença exige escolaridade, exames e estágios rigorosos. O gondoleiro é testado em habilidades de navegação, línguas estrangeiras e história veneziana. (Os preços para turistas geralmente variam de 100-120 euros por hora de navegação.)

Para uma sensação verdadeiramente “fora dos caminhos” da cidade, vá para o Dorsoduro Sestiere, que fica entre o Canal Grande e a rota marítima muito maior conhecida como Canale della Giudecca. É aqui que você verá a vida vivida pelas famílias venezianas - comprar peixes e vegetais, levar as crianças à escola, passear com seus cachorros. Felizmente, o mundo dos cicchetti é sempre convidativo e amigável.

Al Bottegon (também conhecido como Cantine del Vino Schiavi) em Dorsoduro 992, San Trovaso, é dirigido pela matrona Alessandra De Respinis e seus filhos. Este chef criativo dá um novo toque aos petiscos venezianos: gorgonzola com nozes ricota com creme de abóbora de groselha preta com robiola e queijo parmigiano e tártaro de atum coberto com cacau em pó amargo. Ela publicou um livro de receitas de bolso com suas melhores receitas e seus filhos têm o prazer de recomendar um vinho para cada uma.

Outro destaque de Dorsoduro é o bairro do Campo Santa Margherita. Há outra manhã mercado de Peixe aqui e as bordas desta grande praça estão repletas de cafés ao ar livre e restaurantes familiares. É um ótimo local para saborear a verdadeira Veneza que existe além das rotas de turismo bem conhecidas.

O mundo secreto de Squero
Dorsoduro é também o bairro onde se pode visitar lojas e artesãos dedicados à arte da gôndola. Um bom ponto de partida é a Ponte dell’Accademia. Vire à esquerda no lado Dorsoduro da ponte de madeira e caminhe cerca de cinco minutos até a parte de trás do prédio que abriga a memorável Coleção Peggy Guggenheim. A partir daqui, continue em frente até chegar ao maior Fondamenta Soranzo delle Fornaci. A palavra fondamenta se refere às fundações dos edifícios construídos nas ilhas individuais da cidade e o termo é traduzido literalmente como 'calçada' pelos venezianos. No meio da calçada, à direita, você verá a marcenaria de Saverio Pastor em Dorsoduro 341, San Gregorio.

Saverio é um dos três remèri ainda ativos em Veneza hoje. Esta é a guilda de artesãos especializados na confecção de muitos dos acessórios de madeira usados ​​nas gôndolas: remos, remos e as decorações entalhadas à mão que adornam esses barcos em forma de banana. Destes artigos, nenhum é tão distinto quanto a forcola, ou poste de remo. Esculpida em um quarto de tronco de nogueira, a forcola é o que torna a gôndola diferente de qualquer outro barco existente. Esta peça única de engenharia náutica realiza duas tarefas importantes: primeiro, permite ao gondoleiro fazer todas as manobras com um único remo. Em segundo lugar, permite ao gondoleiro olhar para frente o tempo todo. “O forcola representa uma evolução da necessidade”, explica Saverio em sua oficina coberta de serragem e repleta de cinzéis, lixadeiras e serras. “Ele nasceu aqui em Veneza porque nossos canais são muito estreitos, estreitos e difíceis de administrar.”

A forcola é como uma alavanca de câmbio e partida de motor em um. Dependendo dos sulcos suaves da madeira e onde o gondoleiro coloca seu remo, ele pode dar partida ou parar o barco, acelerar ou diminuir a velocidade, virar para a esquerda ou direita e até mesmo engatar a ré. Saverio fabrica forcole há 35 anos e seus clientes hoje incluem gondoleiros, bem como entusiastas desta bela peça de madeira entalhada que optam por exibi-la em restaurantes ou em suas casas.

Siga em direção ao Canale della Giudecca até chegar à orla e ao amplo calçadão conhecido como Fondamenta Zattere. Este longo trecho de calçada recebe luz direta do sol e é o lar de uma longa sucessão de cafés e restaurantes ao ar livre com mesas que se estendem sobre a calçada de pedra em frente à água. Vire à direita um ou dois minutos após a parada da balsa Chiesa dei Gesuati e Zattere e siga o próximo canal. A cerca de um quarteirão, você verá o estaleiro de gôndola de Squero San Trovaso antigo em Dorsoduro 1097. Squero é um termo veneziano para o lugar onde as gôndolas são construídas e reparadas. Lorenzo Della Toffola e sua equipe demoram cerca de um ano para construir um único barco.

“Não somos a linha de montagem da Fiat”, brinca este construtor de gôndolas mal-humorado. As gôndolas são cuidadosamente confeccionadas com até oito tipos diferentes de madeira (abeto, carvalho, cerejeira, nogueira, olmo, larício, limão e mogno) e incluem 280 peças individuais. É difícil perceber a olho nu, mas um lado do icônico barco é na verdade mais comprido que o outro. Essa arquitetura assimétrica visa compensar a atração natural do remo. O remador usa uma braçada para frente no lado esquerdo do barco, mas continua para frente em linha reta. As gôndolas têm aproximadamente 36 pés de comprimento e mais de um metro de largura e o ferro, ou ornamento de aço na frente do barco, ajuda a contrabalançar o peso do gondoleiro.

Há uma boa visão do squero e suas atividades do outro lado do canal. Você pode tentar a sorte para ver se será convidado, mas não conte com isso. Como as profissões relacionadas à gôndola geralmente são passadas de pai para filho e porque só se pode obter uma nova licença se um gondoleiro anterior morrer ou se aposentar, o mundo da gôndola certamente é uma espécie de sociedade fechada. Mesmo obter permissão para visitar o squero para este artigo foi difícil e fui instruído a “ser discreto” e limitar o número de perguntas.

É um mundo que muito poucos estranhos foram capazes de penetrar. Por exemplo, uma jovem de 23 anos chamada Giorgia Boscolo foi notícia em 2009, quando se tornou a primeira mulher a entrar nesta categoria exclusivamente masculina, encerrando assim nove séculos de discriminação. Outra mulher da Alemanha antes dela havia tentado e falhado. Quando perguntei sobre o sucesso do Boscolo de Giorgia, a resposta foi invariavelmente um encolher de ombros cético. Isso é apenas política de Dorsoduro. Veneza, como toda a Itália, recebe os visitantes de braços abertos e beijos gêmeos. A exploração de Veneza nunca termina.

Para obter mais informações sobre os pontos turísticos e eventos em Veneza, visite o site em inglês do escritório de turismo . Se você quiser saber mais sobre os artesãos e artesanatos associados ao mundo da gôndola, visite elfelze.com.