Andrew Beckham, de Beckham Estate Vineyard no Oregon's Chehalem Mountains, é o primeiro vinicultor norte-americano a fazer ânforas de 100 a 220 galões para fermentar e envelhecer seus vinhos. Como professor de cerâmica, Beckham diz que encontrou a confluência das paixões de sua vida: argila e vinho.

Como aconteceu essa intersecção da cerâmica com o vinho? É quase cósmico.

Isto é! As estrelas se alinharam. Fui professor de cerâmica do ensino médio por 15 anos, ceramista por 25. Adquirimos nossa propriedade em 2004 com a intenção de construir um estúdio de cerâmica. Cortamos a madeira e convenci minha esposa, Annedria, de que deveríamos experimentar algumas fileiras de uvas. Fizemos nosso primeiro vinho em 2009 e foi por volta de 2011 que Annedria me apresentou um artigo de revista sobre os vinhos de Elisabetta Foradori na Itália. Eu dei uma olhada no artigo, olhei as imagens de suas ânforas e disse: “Eu posso fazer isso!” Então eu fiz.

Você encheu imediatamente os vasos recém-construídos com seus próprios vinhos?

Não. Depois de saber que poderia fazê-los na escala adequada, consultei um químico e trabalhamos para desenvolver um corpo de argila [mistura] que fosse viável e seguro para alimentos, usando argila da fonte mais próxima para corpos de terracota para uso comercial, o Delta em Sacramento. Então comecei a fazer muitos testes. Eu fiz 30 recipientes de um litro que disparamos em uma variedade de temperaturas e os enchemos com o Riesling pronto. Eu os pesava a cada semana para ver o volume perdido em cada temperatura. Isso me ajudou a definir a temperatura de queima mais adequada para fazer ânforas sem forro.

“Há um componente textural realmente distinto nos vinhos. Eu comparo a poeira de tijolo ou algo que é movido a ferro, muito terrestre. '

Que diferenças você vê entre os vinhos convencionais e os fermentados e envelhecidos nas ânforas?

Vemos uma grande diferença. A extração proveniente da argila no final da fermentação primária é muito mais brilhante e tonificada, e tem mais energia e tensão. Não fica tão quente e não fermenta tão rápido. Durante o envelhecimento, temos o dobro de oxigênio na argila do que na madeira. Além disso, o vaso de argila atua como uma câmara de colagem. Os vinhos terminam com grande clareza. E eles tendem a amadurecer em um ritmo muito mais rápido do que veríamos na madeira. Normalmente engarrafamos nossos vinhos envelhecidos em ânfora aos nove ou 10 meses, contra 18 para madeira ou outros recipientes.

O que um vaso de barro traz para o gosto do vinho?

Acho que a ânfora faz um trabalho incrível de construção de textura. Como esses vinhos que fermentaram em argila estão envelhecendo - mesmo que não estejam envelhecendo em argila - há um componente de textura realmente distinto nos vinhos. Eu comparo a pó de tijolo ou algo movido a ferro, muito terrestre. No entanto, é muito matizado, muito sutil. De forma consistente, estamos vendo o mesmo componente textural, independentemente da variedade.

Não existe um aspecto de 'mundo pequeno' em sua história?

sim. Tivemos muita sorte em nos conectar com a filha de Elisabetta Foradori, Myrtha Zierock. Ela estava aqui por um ano de estudos no exterior na Oregon State University. Ela visitou nossa adega e provou nossos vinhos ânforas. Foi realmente revelador. Ela e eu concordamos que a textura é o que é comum, embora esses corpos e vasos de argila sejam feitos em duas metades diferentes do mundo.