Tonya Pitts , sommelier e diretor de vinhos da um mercado em San Francisco, apaixonou-se pelo vinho por causa da história. “Há história por trás da comida, há história por trás de uma garrafa de vinho [e] há história em como você serve as coisas”, diz ela. “E é toda a sua história, e é uma história. Tudo isso.'

Mas a bem-sucedida carreira de 30 anos de Pitts na indústria do vinho, alimentada em parte por seu amor pela história, não foi isenta de obstáculos. Ela enfrentou desafios únicos por ser uma pessoa negra e não está sozinha. Agora, Pitts e outros estão elaborando uma nova narrativa sobre o que significa ser um profissional do vinho negro - e criando um novo futuro no processo.

Vinificação negra na América

Para apreciar o papel que os indivíduos negros desempenham na paisagem vinícola moderna, é preciso primeiro entender seu papel no passado. A comunidade negra, em particular, tem uma história complexa quando se trata de vinificação. No entanto registros escritos mostram que as comunidades negras tinham uma conexão próxima com a produção de vinho na tradição ocidental, as primeiras circunstâncias os deixaram sem a oportunidade de perseguir livremente essas paixões.

Isso não era mais verdadeiro do que na América colonial. Os africanos escravizados trabalhavam nos primeiros vinhedos, fornecendo grande parte da mão-de-obra gratuita. Em Uma história do vinho na América , o autor Thomas Pinney compartilha a narrativa Relato da década de 1850 de um entusiasta do vinho do sul , que afirma, “com todas as facilidades que possuímos no Sul, com o nosso solo, clima e mais particularmente, os nossos escravos, nada impede que a nossa seja a maior região vinícola que alguma vez existiu”.

Sem surpresa, as barreiras sistêmicas efetivamente limitaram a capacidade de muitos negros americanos de ingressar no mundo do vinho. Mais notavelmente, o Lei de Herdade Americana de 1862 deu terras baratas apenas para recipientes brancos. Embora a lei tenha sido revogada em 1976, ela continuou a lançar uma longa sombra. Estatisticas de 2002 mostram que os brancos possuíam 98% das terras agrícolas privadas dos EUA.

De fato, as contribuições dos negros para o vinho permaneceram em grande parte não registradas por décadas até 1940, quando John June Lewis, Sr. fundou a Woburn Winery, a primeira vinícola de propriedade de negros registrada na história. Em 1995, David, Deneen e Coral Brown estabeleceu o seu negócio de vinificação em Propriedade Brown , que se tornou a primeira vinícola de propriedade de negros em Napa. Mais tarde, Iris Rideau fundou a Rideau Vineyards em 1997, a primeira vinícola de propriedade de uma mulher negra na América.

Embora o progresso tenha se movido lentamente por décadas, parece ter ganhado velocidade desde a virada do século passado. O Associação de Vinicultores Afro-Americanos (AAAV) foi fundado em 2002 por Ernie Bates, Vance Sharp e Mac McDonald. Entre 2019 e 2020, a AAAV teve um aumento de 500% no número de membros. Hoje a organização conta mais de 50 vinhedos de propriedade de negros, adegas e vinícolas em seus membros. Mas ainda há muito trabalho a ser feito: em 2020, menos de 1% dos enólogos são negros, com aproximadamente apenas 70 vinícolas de propriedade de negros Através da América.

Os obstáculos de um profissional de vinho negro

Os sommeliers e enólogos negros modernos fizeram grandes progressos para mudar a narrativa e levar a história do vinho preto adiante. No início da carreira de Pitts, três décadas atrás, havia uma representação negra significativamente menor na indústria do vinho em comparação com hoje. Ela relata a orientação de um sommelier negro que ajudou a expô-la ao vinho e aprimorar suas habilidades.

“Ficou mais fácil porque eu tinha mentores, tinha pessoas que estavam lá para me orientar, acreditar em mim e torcer por mim”, explica Pitts. Nem todo mundo é tao sortudo. Hoje, ela pretende dar esse mesmo apoio a outras pessoas. “Não quero que ninguém tenha que passar pelo que eu passei, que foi aquela sensação de isolamento, mesmo dentro de uma sala cheia de gente”.

Pitts acredita que os profissionais do vinho negro que trabalham hoje podem traçar seus próprios caminhos. “Dez anos atrás, provavelmente não poderíamos dizer isso”, diz ela.

Mas, apesar dos avanços, persistem grandes desafios, como o acesso ao capital. Quase metade das empresas de propriedade de brancos receberam empréstimos bancários no último semestre de 2019, mas menos de um quarto das empresas de propriedade de negros receberam financiamento.

“Acho que o que nos impede em certos aspectos é o acesso aos fundos, à terra, aos recursos, às uvas, acesso à oportunidade”, explica Pitts.

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Marlo Richardson, fundador da Vinhos Braymar na Califórnia, concorda. “Sistematicamente falando, nunca existimos realmente em posição de ter os recursos e conexões certos, o caminho certo a seguir”, diz ela. “Tentar obter essas conexões e essa rede tem sido um desafio porque não venho de um histórico corporativo de vinhos.”

A falta de acesso ao capital também pode afetar a capacidade de escala de uma marca de vinho preto, acrescenta Richardson. Se uma empresa não tem dinheiro suficiente, não pode adquirir estoque para fazer parceria com grandes lojas ou grandes vendedores de vinho.

Algumas oportunidades de financiamento, como O Fundo Raízes e bolsas AAAV foram criadas para aliviar as desigualdades de financiamento, enquanto outras organizações surgiram para apoie os profissionais de bebidas negras . Mas ainda há muito trabalho a ser feito.

Diversificando a Indústria do Vinho

A era moderna trouxe um bando de oportunidades para os membros negros da indústria do vinho. Entre eles? Vinho híbrido. Culturas negras ao redor do mundo historicamente usaram outras frutas para vinhos, em contraste com a tradição européia, que gira em torno dos vinhos de uva.

“Os Gullah Geechee [um grupo de descendentes de africanos escravizados com sede na Carolina do Sul] fazem vinhos de mirtilos e sabugueiro. No entanto, isso é desaprovado porque [não é] eurocêntrico”, explica Tahiirah Habibi, fundador da The Hue Society e um Entusiasta de vinhos 40 abaixo dos 40 homenageado. Marcas como vinhos Calche , no entanto, estão ajudando a levar essas ofertas para o mainstream com vinhos híbridos que incorporam ingredientes e métodos indígenas não vistos nos vinhos tradicionais de estilo europeu.

A cena moderna do sommelier também continua a abrir espaço para os transformadores negros. Eles incluem Mason Washington , um sommelier de 25 anos baseado em Atlanta. Um destaque de sua carreira ainda incipiente? A criação de um Grand Cru Riesling altamente aguardado sob a marca LELIYG, a ser lançada em breve, uma colaboração com o produtor de vinho alemão Riffel da Vinícola . O foco de Washington em um Riesling marca uma colaboração única entre um sommelier negro e um enólogo alemão.

“Às vezes, sinto que os vinhos de propriedade de negros podem ser rotulados, então espero que isso ajude a mudar essa narrativa”, diz Washington.

E, de fato, a narrativa está mudando. Hoje, uma riqueza de Rótulos de vinhos de propriedade de negros , Empresas de alimentos e bebidas de propriedade de negros , Lojas de vinhos de propriedade de negros , Marcas de destilados de propriedade de negros e Cervejarias de propriedade de negros continuar a inovar e produzir produtos extraordinários. Eles floresceram apesar de uma história complicada que nunca parece permanecer totalmente no passado. Isso enche pessoas como Washington de um otimismo cauteloso.

“No final das contas, você traça sua própria jornada no vinho, e a jornada de todos é diferente”, diz ele. “Nem todo mundo vai ver sua visão desde o início, mas se você acreditar nela e colocar o trabalho por trás dela, isso é tudo que importa. Uma videira não cresce da noite para o dia.”