A oferta veio por e-mail. Vinhos da Chambers Street,um dos principais fornecedores de Rieslings europeus e champanhes de cultivo da cidade de Nova York, e agora aparentemente apostado em vinhos naturais, estava oferecendo o que alegava ser 'uma caixa sensacional de vinhos espanhóis sem e com baixo teor de enxofre'.

Como Wine Enthusiast’s editor para a Espanha, e em nome da pesquisa, decidi mergulhar. Encomendei a caixa, que custava US $ 215, ou cerca de US $ 18 por garrafa.

Divulgação completa: antes de pedir esses vinhos, eu não era fã de vinhos naturais, que por definição maleável são feitos de uvas cultivadas organicamente, possivelmente uvas biodinâmicas, com aditivos mínimos (o enxofre entre eles) e quase nenhuma intervenção humana ou tecnológica . Eu estive em Contra e Wildair, pontos irmãos no centro de Manhattan onde os vinhos naturais dominam. Lá, eu bebi um turvo Loire Valley Chenin Blanc que tinha gosto de cidra e um rosé turvo do sul da Itália. Eu também passei uma semana no ano passado em Copenhagen e em Malmö, na Suécia, cidades voltadas para a gastronomia onde os vinhos naturais são onipresentes. Em lugares como Manfreds, Bror e B.A.R., cujos chefs cozinhavam no elogiado Noma, eu bebia minha porção de rosés com cheiro forte, vinhos brancos turvos e tintos voláteis.

Com base nessas experiências, comecei meu abril de Beber Naturalmente com apreensão. Até então, nada me convenceu de que o movimento “natural” do vinho era algo mais do que raiva contra a máquina. Quanto aos vinhos filtrados convencionais feitos com leveduras comerciais, enxofre para evitar que estraguem e envelhecem em barris novos? Anátema, de acordo com os defensores do vinho natural.

E agora ao cerne deste ensaio: aquele alegado caso “sensacional” dos vinhos espanhóis naturais. Como eu teria apostado, o conteúdo era incompleto. Enquanto provava estes vinhos, descobri-me a tentar mais do que gostaria para identificar as virtudes. Basicamente, foi um exercício de superação do funk e das falhas.

Um excelente exemplo foi o La Peguera 2014, feito em Castilla y León pela RuBor Viticultores a partir da raramente vista uva branca Albillo. Sem dúvida, era diferente de uma Garnacha Blanca feita comercialmente, à qual Albillo poderia ser comparada, mas também era suja, com sólidos flutuando como pedaços de fruta na sangria. E tinha gosto de compota de maçã. Foi terrível? Não. Eu compraria de novo? Não.

Outro vinho estranho, certamente não algo que eu recomendaria como um refresco de primavera, foi um rosé de 2012 com excesso de peso (15,5% abv) chamado Κπ feito por Daniel Ramos na quente região de Sierra de Gredos, no centro-oeste da Espanha. Este vinho de cor ocre à base de Garnacha era turvo aos olhos, cheirava a nozes e tinha gosto de casca cítrica farinhenta. Sensacional, não foi.

Marenas Cerro Encinas 2014 de José Miguel Márquez é um Monastrell de Córdoba. Cheirava reduzido e a suco de ameixa. Seu vinho branco, Mediacapa, parecia um xerez oloroso turvo e cheirava a caramelo. E adivinhe o gosto? Cidra comprometida, que é o sabor da maioria dos vinhos brancos naturais que experimentei.

Honestamente, não superei todo o caso. Depois de tentar oito das 12 seleções, a melhor das quais foi Cauzón Iradei 2013 de Ramón Saavedra, uma mistura de Merlot, Tempranillo, Cabernet e Syrah de Granada, e Viña Almate 2014 de Alfredo Maestro, uma Garnacha feita nos confins de Ribera del Duero, Acenei a bandeira branca da rendição.

Chame-me de mainstream ou chame-me de mente fechada. Mas tomei minha decisão em relação aos vinhos naturais. Destinam-se a enólogos, sommeliers, retalhistas e consumidores que procuram algo diferente do comprovado e comprovado. Beba esses vinhos se quiser ser um “antiestabelecimento”. Enquanto isso, vou me ater ao que acredito ser bom.

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