O Côte des Bar é Champanhe laboratório. Para onde quer que você olhe, os produtores estão experimentando novas misturas e técnicas, geralmente por pura curiosidade e sempre com muita convicção.

Um renascimento de variedades de uva históricas, práticas orgânicas e biodinâmicas, vinhos de vinhedo único, tanques em forma de ovo, ânforas, soleras - está tudo aqui. Mesmo as grandes empresas entram na diversão.

A Côte des Bar fica no departamento de Aube, que é a região mais meridional para a produção de champanhe e o maior produtor de cânhamo da Europa. As uvas são a safra nº 2 do Aube, e há muito tempo são uma fonte importante para os produtores de Reims e Epernay, especialmente Pinot Noir . Cada vez mais, no entanto, os produtores estão lançando seus próprios rótulos de champanhe.

Bar-sur-Aube e Bar-sur-Seine, incluindo seu coração de Les Riceys, são paisagens de vales fluviais e encostas íngremes que sustentam vinhas plantadas no mesmo solo Kimmeridgian que Chablis . Pode ser parte de Borgonha , e, de fato, Chablis está mais perto do que Epernay e Reims. Mas isso é champanhe. Confiantes no que fazem e sem medo de ultrapassar os limites, esses produtores com veias rebeldes buscam criar empolgação. Eles estão tendo sucesso.

Arnaud Gallimard / Foto de Patrick Desgraupes

Arnaud Gallimard

Celebração do Pinot Noir

Pinot Noir é a chave para Gallimard Champagnes , de acordo com Arnaud Gallimard. O filho de 28 anos do enólogo Didier Gallimard, Arnaud viaja pelo mundo para promover e vender as 150.000 garrafas que a casa produz a cada ano nos 29 acres da família.

Les Riceys em Bar-sur-Seine, onde os Gallimards chamam de lar, é Pinot Noir central. A mistura de argila e giz no solo das colinas cobertas de madeira ao redor da aldeia é bem adequada para a variedade.

“Estamos cercados por Pinot Noir”, diz Arnaud. “É 90% do que crescemos. Conseguimos aperfeiçoá-lo. ”

Claro, sujeito à experimentação que parece ser endêmica no Aube, os Gallimards têm quatro ânforas que trouxeram da Toscana em 2014.

Mesmo os cuvées não vintage da casa não são bem o que parecem - Gallimard renuncia ao sistema de mistura típico e, em vez disso, faz dois Cuvée Réserves.

“Não tínhamos um estilo de vinho em mente”, diz ele. “Queríamos apenas ver o que aconteceria.”

O resultado foi Cuvée Amphoressence Brut Nature . Seco até os ossos e envelhecido seis meses em ânfora, preenche o frescor da Pinot Noir com uma riqueza oxidativa.

Quando se trata de criar um champanhe rosé , a casa não escolheu entre os dois métodos de produção típicos para o estilo. Normalmente, os produtores ganham cor por meio da adição de vinho tinto ou da casca da uva vermelha por meio de um processo conhecido como sangrando .

Em vez disso, eles combinam as duas técnicas e adicionam 20% Chardonnay plantadas em locais de giz puro no vinhedo, que Arnaud diz, 'nos dão uma qualidade aromática maravilhosa.'

Mesmo as cuvées não vintage padrão da casa não são bem o que parecem. Champagne Gallimard dispensa o sistema de mistura típico e, em vez disso, faz dois Cuvée Réserves, um 100% Chardonnay e um 100% Pinot Noir.

“Queremos trazer à tona o terroir de cada variedade de uva”, afirma.

Olivier Horiot / Foto de Patrick Desgraupes

Olivier Horiot

Experimentador-chefe

Olivier Horiot tem 45 anos, mas quando se trata de vinificação, ele é como uma criança em uma loja de doces. Ele não para de tentar coisas novas.

“Gosto de experimentos”, diz Horiot. “Gosto de experimentar. É muito divertido.'

Ele pode estar em Champagne, mas para Horiot, os vinhos tranquilos vêm em primeiro lugar.

“Quando assumi o cargo de meu pai, Serge, em 1999, eu só fazia vinhos tranquilos Coteaux Champenois e Rosé des Riceys”, diz ele. “Não fiz Champagnes até 2004.”

A Horiot agora faz champanhes, incluindo alguns de variedades raras que quase desapareceram, como o Arbane. Seu champanhe 100% Arbane é, apropriadamente, chamado Cuvée Arbane. No ano que vem, ele vai destacar Pinot Gris .

Outro de seus champanhes, 5 Sens, é uma mistura de Pinot Noir, Pinot Meunier , Chardonnay, Pinot Blanc e Arbane.

Embora os vinhos tranquilos estivessem em primeiro lugar, agora Horiot faz champanhes, incluindo alguns de variedades raras que quase desapareceram.

“Estou tentando entender meus vinhedos, então faço vinhos de uma única variedade para ver como eles se relacionam com a terra”, diz Horiot. “Se eu fosse comercial, estaria fazendo apenas três vinhos.” Na última contagem, ele fez oito.

Mas é Rosé des Riceys que mais o fascina. Este rosé de cor escura feito de Pinot Noir, quase como um vinho tinto claro, tem sua própria denominação há pouco mais de 70 anos.

“Vinificamos as uvas com a casca até que os taninos comecem a degustar”, afirma. “Então paramos porque queremos um vinho macio.” Apesar disso, também pode envelhecer. Atualmente, Horiot vende a safra 2013.

Claro, existem mais planos para o futuro da casa. Ele quer que a propriedade se transforme em uma policultura, com outras plantas e vacas para as misturas biodinâmicas que usa.

Da próxima vez que você encontrar uma garrafa de vinhos de Horiot, talvez seu único vinhedo Sève, seu Métisse ou o Soléra, basta considerar que maravilha maravilhosa ele pode criar a seguir.

Nathalie Falmet / Foto de Patrick Desgraupes

Nathalie Falmet

Unindo Paixão e Ciência

“Não posso falar antes das quatro”, diz Nathalie Falmet quando perguntado quando seria um bom momento. 'Eu estarei nas vinhas.'

Falmet, 50, é uma química treinada que não apenas administra sua casa homônima em Champagne, mas também dirige seu próprio laboratório como enóloga consultora. Embora sua experiência forneça uma visão sobre toda a gama de técnicas de vinificação, é seu vinhedo de oito acres que é sua verdadeira paixão.

Depois de herdar o lote de seus pais que vendiam uvas para a cooperativa local, ela lançou seus primeiros champanhes em 2009. Ela agora gasta 90% de seu tempo em seus vinhos.

Mas o químico em Falmet ainda não foi embora. Na minúscula vinícola atrás de sua casa em Rouvres-les-Vignes em Bar-sur-Aube, ela tem uma ânfora porque, 'Eu queria entender o efeito de vórtice nas borras dentro de uma forma de ânfora tradicional.'

Falmet diz que isso explica por que os vinhos fermentados por ânforas têm tanta riqueza e intensidade, e como eles obtêm o efeito oxidativo da fermentação da madeira.

Grande atenção aos detalhes está de acordo com seu estilo de vinificação, que é para expressar melhor o terroir em seus champanhes.

Essa atenção aos detalhes está de acordo com seu estilo de vinificação, que é o que melhor expressa o terroir em seus champanhes.

“Quero colocar o ano, a casta e o terroir nos meus vinhos”, afirma. “Eu quero colocar a troca entre o solo de giz Kimmeridgian e as uvas no que eu produzo, e então quero celebrar a diferença que o ano traz.”

Embora um rótulo vintage seja, na opinião de Falmet, 'apenas uma declaração burocrática', muitos de seus vinhos, como seu único vinhedo The Val Cornet , vêm de um único ano.

Para aqueles que não o fazem, Falmet emprega um sistema solera, operado desde 2008. É uma reserva perpétua que é reabastecida a cada ano e retirada para seu não-vintage Bruto , o que representa a maior parte de sua produção anual de 30.000 garrafas.

Mas sempre haverá ofertas menores, como seus lançamentos de variedade única, cada uma com cerca de 100 garrafas.

“Adoro fazer coisas diferentes”, diz ela. “Adoro fazer vinhos novos.”

Michel Drappier / foto de Patrick Desgraupes

Michel Drappier

Protegendo o futuro

Champagne Drappier é o forte rebatedor da Côte des Bar. Fundada em 1808, a empresa tem sede em Bar-sur-Aube.

Agora com 60 anos, o CEO e Enólogo Michel Drappier está no negócio desde os 15 anos. Seus três filhos, Charline, Hugo e Antoine, representam a oitava geração da empresa familiar. A família possui cerca de 135 hectares de vinhedos, com cerca de 120 outros sob contrato, ao longo do Aube e do Marne ao norte.

História é o que está na mente de Drappier. Os vinhedos em Urville, sua aldeia natal, datam do século 12, quando São Bernardo de Clairvaux trouxe Pinot Noir de Borgonha .

Grande Sendrée de Drappier reflete o equilíbrio entre a preservação da história e visão de futuro.

“Este era [o coração do] Champagne na época”, diz Drappier. A capital da região naquela época era Troyes, não Reims. A cerca de 35 milhas de Urville, Troyes era onde os Condes de Champagne viviam.

“O Aube é a vinha original de Champagne”, diz ele. “E temos permanecido fiéis a São Bernardo e seu Pinot Noir desde então.”

Drappier é conhecido por grandes garrafas raras e cuvées especiais. quatro é uma mistura de Arbane, Petit Meslier, Blanc Vrai (também conhecido como Pinot Blanc) e Chardonnay. Enquanto isso, Cuvée Charles de Gaulle , feito com 80% de Pinot Noir e 20% de Chardonnay, comemora a preferência do ex-presidente francês em servir o estilo em sua casa nas proximidades de Colombey-les-deux-Églises.

O Grande Sendrée de Drappier é uma mistura de Pinot Noir e Chardonnay que reflete o equilíbrio entre a preservação da história e visão de futuro.

Atrás dos Vinhos Ânforas Tradicionais de Portugal

“Ele vem de um vinhedo que foi plantado em uma encosta voltada para o sul depois que um grande incêndio destruiu a floresta local e a vila de Urville”, disse Drappier. Parte dela agora é feita em um fermentador de madeira em forma de ovo, lançado para a safra 2012.

Na verdade, o futuro está acontecendo aqui. A vinícola tornou-se 100% neutra em carbono em 2018, um esforço que foi impulsionado pela energia solar e eólica. Vinhas biodinâmicas, uso limitado de enxofre e até tratores elétricos trabalham para o bem maior do meio ambiente.

“Quando tivemos filhos e depois netos, queríamos proteger a saúde deles”, diz Drappier. “É o nosso investimento para as próximas gerações.”

Jean-Christophe Gremillet / Foto de Patrick Desgraupes

Jean-Christophe Gremillet

Criando uma nova tradição

Quarenta anos não é muito tempo na história de uma casa de Champagne que produz meio milhão de garrafas por ano. No entanto, a ascensão do Gremillet família em tal período foi impressionante.

E é um caso de família. Jean-Christophe Gremillet, 44, é enólogo e presidente da empresa. Sua irmã Anne, 38, é a diretora geral de marketing, enquanto seu pai, Jean-Michel, de 63 anos, cuida das vinhas.

Para Jean-Christophe, é a vinificação que ele adora. “Meu momento preferido é quando tiro o vinho dos tanques após a fermentação”, diz ele. “Então posso realmente ver todo o potencial daquele ano.”

Os Gremillets são planejadores, evoluindo de minúsculos proprietários de vinhedos a produtores-negociantes em apenas algumas décadas.

Embora a família tenha uma história de cultivo de uvas, “olhando para trás, parece que é o destino”, diz Anne Gremillet. “Quando minha avó, Lulu, comprou pouco menos de um acre de vinhas em 1978 ... ninguém pensava que teríamos 103 acres hoje.”

A família tem orgulho da herança de Lulu em sua comunidade de Les Riceys em Bar-sur-Seine. A região é capaz de produzir vinhos com três denominações: Champagne, Coteaux Champenois e a especialidade local de Rosé des Riceys .

“Estamos sempre em busca de frescor”, diz ele para descrever os champanhes que produz. A única exceção na variedade de sete champanhes da casa é Cuvée Evidence . É ligeiramente arborizado e possui um caráter de fermento mais pronunciado do que os outros vinhos.

O Terroir importa?

Depois, há o novo bebê, o único vinhedo Clos Rocher. Plantado em três hectares e meio de Pinot Noir, este vinhedo com paredes cultivadas organicamente é o primeiro para a Les Riceys. Com o nome de um ancestral, um novo cuvée de um único vinhedo foi feito em 2013 e está programado para ser lançado este ano.

Os Gremillets são planejadores, evoluindo de minúsculos proprietários de vinhedos a produtores-negociantes em apenas algumas décadas. Eles plantaram um arboreto com árvores de muitos dos países onde a família vende champanhes e compram uvas do resto de Champagne, incluindo Chardonnay da Côte des Blancs.

O futuro parece brilhante para este jovem superstar do Champagne.