Existem muitas razões para estocar Oregon vinhos, pois há garrafas para coletar. Além do óbvio - uma reputação global de vinhos expressivos - o estado teve uma série de safras excelentes a partir de 2014. Isso tornou os vinhos uma mercadoria quente para colecionadores com adegas expansivas e para aqueles que estão apenas começando.

As conversas com alguns dos maiores vinicultores do estado solidificam ainda mais por que esses vinhos têm um apelo tão forte para os colecionadores. À frente, conheça os produtores cujas garrafas valem a pena caçar - porque isso não faz parte da diversão?

Tony Soter, Soter Vineyards

Visando a grandeza do nível Grand Cru

O currículo do enólogo Tony Soter abrange quatro décadas e inclui trabalho de consultoria em firmas de Napa como Stag’s Leap Wine Cellars , Spring Mountain Vineyard e Spottswoode . Sua própria marca da Califórnia, Estude , ganhou fama por seus Pinot Noirs, o que levou Soter e sua esposa, Michelle, a trocar Napa por Oregon.

Eles começaram a plantar a vinha Mineral Springs Ranch em 2002 e lançaram Vinhas Soter em Oregon, dois anos depois. Concentrou seu compromisso com a agricultura ambiental e biodinâmica, bem como aprimorou a visão de Soter para uma Pinot Noir de classe mundial.

Usando o clássico Burgundies como ponto de referência, ele diz que se propôs “a fazer vinhos a partir desta propriedade tão convincentemente grande quanto qualquer Grand Cru Burgundy. Essa é a nossa ambição: descobrir os grandes locais do Novo Mundo. Acredito que temos alguns aqui em Oregon. Não é uma réplica da Borgonha, mas um vinho que você pode escolher na multidão. ”

Enólogos vanguardistas de Oregon

A raridade ou escassez muitas vezes motiva as pessoas a coletar, mas Soter diz que cabe à vinícola e aos vinhos entregar algo que faça a caça valer a pena. Deve haver, diz ele, “um histórico comprovado de serem mais do que nunca como vinhos jovens com o passar do tempo”.

Soter está convencido de que Oregon Pinot Noirs é mais digno de uma idade do que os da Califórnia.

“Acho que tem a ver com um certo grau de maturação”, diz ele. “Quando as uvas recebem muito sol, elas perdem seus aromas. Eles se tornam mais como passas do que uvas. Mas, quando está prestes a ficar submerso, alguns se transformam em vinhos com belos buquês. Às vezes, as safras de ombro, aquelas na sombra das grandes safras, são as que se desenvolvem. ”

Em busca desses objetivos, e como um presente para aqueles que procuram algo raro, os vinhos da Soter’s Origin Series (white label) são uma experiência contínua no estudo do terroir. Eles evitam uvas maduras demais e tratamentos pesados ​​com carvalho, e cada um se concentra em uma única denominação.

O 'vinho dos colecionadores', diz Soter, é o Mineral Springs White Label Pinot Noir. Cultivado biodinamicamente no vinhedo da propriedade, é um vinho escuro e poderoso, repleto de frutas pretas, grafite e sabores de terra complexos.

Jim Anderson de Patricia Green Cellars / Foto de Melissa Jones

Jim Anderson, Patricia Green Cellars

Uma Bonança Acessível de Pinot Noirs

“Esta não é uma vinícola corporativa - Pessoas reais, vinhos reais”, diz uma camiseta à venda na sala de degustação do Patricia Green Cellars . Não se engane, este produtor produz uma grande quantidade de vinhos: a vinícola lançou 27 garrafas de Pinot Noir diferentes apenas em 2017. Mas não é a quantidade nem a qualidade sozinhas que inspiram Jim Anderson, o cofundador e enólogo.

“Patty e eu não nascemos com colheres de prata na boca”, diz ele, referindo-se à cofundadora Patty Green, que morreu no final de 2017. “Tivemos que construir isso da maneira mais difícil. Em Oregon, há muito respeito por isso. Queríamos que as pessoas que desejassem os vinhos pudessem pagar pelos vinhos. ”

Anderson orgulhosamente aponta para o Balcombe Vineyard Pinot Noir , $ 36 quando lançado pela primeira vez e aumentou apenas um dólar para $ 37 em 18 safras.

O grande número de engarrafamentos, muitos limitados a apenas algumas centenas de caixas, significa que os visitantes da sala de degustação e os membros do clube do vinho têm uma ampla gama de opções.

“Há apenas um punhado de negociantes da Borgonha que fazem mais vinho do que nós”, diz Anderson. “Temos vinhos ultraespeciais, mas também ótimos vinhos individuais de um único vinhedo por menos de US $ 40, e ainda menos se você estiver no clube do vinho.”

Embora algumas seleções custem US $ 75 ou mais, há muitas opções menos caras feitas com o mesmo cuidado, e os sócios do clube podem escolher o que comprar. Anderson opera o que chama de 'clube do primeiro direito de recusa [do vinho]', o que significa que os membros têm acesso a garrafas como a Bonshaw Block, cujo preço permaneceu estável em US $ 60 após a safra de 2016 se tornar o primeiro Pinot Noir do Oregon a receber 100 pontos por Entusiasta do Vinho . Os vinhos do clube que não se esgotam são oferecidos a pessoas na lista de espera como uma recompensa por sua paciência.

A vinícola conquistou seguidores leais. Alguns fãs remontam à década de 1990, quando Patty e Jim trabalharam juntos em Vinícola Torii Mor .

“As pessoas estavam realmente atraídas por ela”, diz Anderson com carinho. “Ela foi uma das primeiras vinicultoras em tempo integral em Oregon, que passou de trabalhar em uma vinícola para ter sua própria start-up.”

Mas por mais real que as pessoas e os vinhos sempre tenham sido, o negócio em si é um pouco fragmentado por natureza. “Nenhuma outra vinícola olharia para o nosso modelo de negócios e pensaria‘ Essa é uma ideia realmente boa! ​​’”, Diz ele com uma risada.

Clare Carver e Brian Marcy da Big Table Farm / Foto de Melissa Jones

Clare Carver e Brian Marcy, Big Table Farm

Arte no rótulo e na garrafa

Você não será a primeira pessoa atraída pelos vinhos de Big Table Farm quando você fixa seus olhos nas etiquetas ilustradas, tipográficas que retratam a vida em sua propriedade.

Clare Carver, que desenha os rótulos e administra a fazenda de 70 acres, diz que pintar foi sua primeira paixão, seguida de perto pela “grande alegria” de trabalhar com sua equipe de cavalos de tração.

Seu marido, o enólogo Brian Marcy, cria aqui uma seleção de Chardonnays e Pinot Noirs que rapidamente conquistaram o status de cult.

“Os rótulos são mais colecionáveis ​​do que os vinhos em alguns aspectos”, diz Marcy. “Eles são tão únicos e a resposta que recebemos das pessoas - eles podem não saber nada sobre vinho, mas adoram os rótulos.”

“Eles refletem o que está acontecendo na fazenda, e aquela safra”, diz Carver. “Assim como os vinhos de Brian refletem, otimizam e ilustram a safra. Portanto, há uma conexão muito boa com a arte sendo uma expressão do vintage, assim como o vinho ... É por isso que você coleciona coisas, porque você quer se lembrar de algo especial. Você quer se agarrar a algo único que aconteceu naquele momento. ”

Carver e Marcy trabalham juntos. Marcy tem a palavra final no design do rótulo, e Carver se junta à mistura dos vinhos. “Nós nos afirmamos em nosso processo criativo”, diz ela.

O casal mudou-se do Napa Valley para Oregon, onde Marcy trabalhou e se tornou aprendiz em Adegas de vinho Turley , Neyers Vineyards e Marcas sem , entre outros.

Começando com sua primeira safra de Oregon em 2006, eles conquistaram seguidores leais, não apenas pelos vinhos, mas também pelos produtos da fazenda, porcos criados em pastagens, ovos e mel. Junto com seus rótulos premiados, as pinturas a óleo de Carver foram exibidas em toda a área de São Francisco, no noroeste e na Austrália. Muitos estão disponíveis para compra em seu site. E esses rótulos fabulosos? Eles são gratuitos em todas as garrafas.

Christophe Baron of Cayuse Vineyards / Foto de Melissa Jones

Christophe Baron, Cayuse Vineyards

Vinhos dignos de uma idade que não deixam pedra sobre pedra

Cayuse Vineyards marca cada caixa que pode agradar aos colecionadores: pontuações altas, vinhos exclusivos, escassez e agilidade suprema. Essa última afirmação foi um tanto controversa, devido à acidez e ao teor de álcool dos Syrahs, Cabernets e Tempranillos de Christophe Baron. Sente-se e experimente uma seleção de safras anteriores com Baron, o fundador de Cayuse e autodescrito vigneron, e Elizabeth Bourcier , seu assistente vigneronne, no entanto, e é claro que esses vinhos são feitos para envelhecer. Mesmo aqueles que têm quase duas décadas não atingiram seus limites.

Barão, com seu cabelo despenteado e desgrenhado com mechas grisalhas, fica ainda mais animado do que o normal quando questionado sobre a importância de fazer vinhos dignos de uma idade.

“Ageabilidade sempre foi crucial, fundamental para o projeto desde o início”, diz ele. “Dito isto, quando se começa do zero, a primeira vinha nas pedras [plantada em março de 1997], trata-se de vinhas jovens.

“O potencial está aí, mas ainda é preciso abrir todas as portas do terroir, uma a uma, experimentando, focando no estilo de vinho que se deseja criar. É o legado de cada projeto. Você tem que ter vinhos que ficam melhores com o tempo. ”

Conexão Ibérica do Oregon

Embora os vinhos Cayuse tenham uma lista de espera de cerca de oito anos, eles estão disponíveis no mercado secundário, e existem vários projetos mais novos que valem o esforço de encontrar.

Baron's Potência vinhos, por exemplo, vêm de vários vinhedos de alta densidade trabalhados com cavalos de tração. Embora seu projeto mais recente, Exceto categoria , continua a exploração de Baron de locais fora do radar no leste do Oregon. Este surge na bifurcação norte do rio Walla Walla, com declives de até 60 graus que devem ser colhidos com um guincho.

Enquanto isso, o projeto favorito de Bourcier, O rato , é outro empreendimento a ser procurado. É inspirado em uma garrafa de Clos Erasmus na hora do almoço e modelado após Priorat. E a Sem garotas os vinhos, que ela também supervisiona, são construídos em um vinhedo mais novo, La Paciencia, com terroir descrito como solos de “lixa”.

Todos os vinhos são cultivados e vinificados em Oregon e levam a denominação Walla Walla.

“Falamos sobre os vinhos que perdem a gordura do bebê com o tempo”, diz Bourcier. “Não se trata apenas de qual é o melhor vinho agora, é como vamos construir este vinho agora para o futuro. É sobre como gerenciar o tanino, o tratamento com carvalho, as decisões de colheita. Estamos em uma região quente aqui, fazendo vinhos balanceados e frescos, mas com taninos suficientes para envelhecer. ”

Dick e Deirdre Shea das Caves de Vinho do Karité / Foto de Melissa Jones

Dick e Deirdre Shea, adegas de vinho de carité

Vinhos de propriedade de um vinhedo icônico

Desde sua primeira colheita em 1989, a Shea Vineyard pode muito bem ter as uvas mais procuradas do Oregon, mesmo que Dick Shea nunca fizesse essa afirmação. Mas, entre as 21 vinícolas que tiveram a sorte de obter essa fruta, quase todas apresentam o nome Shea com destaque em seus rótulos, algumas desde meados da década de 1990.

Colecionadores experientes entendem que essas uvas foram identificadas como excepcionais por vários vinicultores. Então, por que não recorrer à vinícola da propriedade para encontrar as joias mais colecionáveis?

Fundado em 1996 por Dick e sua esposa, Deirdre, Caves de vinho de carité agora usa cerca de 25% da produção de Shea Vineyard para vinhos proprietários.

“Nossa filosofia fundamental é maximizar a expressão do fruto do karité”, diz Dick, que também foi o enólogo original. “Parece querer ficar realmente maduro, exuberante e opulento aqui, então corremos com isso de uma forma que traz camadas de sabores e complexidade. Esses solos de sedimentos marinhos são austeros e drenam incrivelmente rápido.

“Em Dundee, eles adoram solos que retêm água. Aqui nós amamos que eles não gostem. Amadurecemos cedo, muitas vezes vencemos as chuvas. Temos diferentes clones, diferentes elevações, diferentes idades das vinhas e diferentes porta-enxertos. Portanto, existem cinco ou seis pontos únicos dentro da vinha, o que faz uma grande diferença no vinho acabado. ”

Pinot Noir do estado de Oregon

Shea conhece todos eles, e a vinícola da propriedade oferece uma variedade interessante de vinhos de bloco único e clone único, bem como uma reserva chamada Homer.

Os colecionadores podem montar voos de safra única de vinhos Shea Vineyard de muitos produtores diferentes. Ele ilustra como a fruta pode servir a diferentes estilos e técnicas de vinificação.

Embora a vinícola não tenha um clube, o filho Peter Shea diz que os membros da lista de mala direta têm acesso a vinhos especiais como Neli, uma mistura de quatro barris ( quatro é a palavra estoniana para “quatro”). Deirdre cita alguns outros especiais únicos, como o Last Hurray 2008, feito da última videira que se enraizou antes de sucumbir à filoxera.

Shea celebra seu 30º aniversário este ano, o que só pode inspirar outra lista de mala direta especial no início de 2020.